Читать книгу: «Летопись автопутешествия Москва – Владивосток – Москва», страница 4
День 19. Красноярск
Один из самых частых советов, который давали мне про Красноярск: «Езжай на столбы». Это разожгло мое любопытство, и я ещё в Москве полез смотреть, что же там за столбы: высоковольтные или телеграфные. Оказалось, древние каменные. На фото они казались довольно обыденными и незначительными, в отличие, к примеру, от Усьвинских столбов, которые я посещал под Пермью.
Утро понедельника радует абсолютно пустой парковкой у парка, а людей в нём, пожалуй, даже меньше, чем бурундуков вокруг. Парк довольно большой, но некоторые его части являются заповедными и закрыты для посещения. Маршрутов много, мы выбираем самый популярный трек на 13 километров, который позволяет посмотреть основные скалы. У скал-столбов здесь довольно забавные названия: Дед, Внук, Прадед, Бабка.
Есть у некоторых людей такое хобби, залезать на столбы. Называется, ни за что не догадаетесь, столбизмом. Как раз в момент нашей прогулки местная звезда дед Андроныч демонстрировал технику и навыки опытного столбиста, с шуточками и призванными эпатировать публику ахами залезая на скалу Перья.
Публика впечатляется, а мы идём искать столбик поменьше, чтобы залезть на него и не выбиваться из общего тренда. Любителям скалолазания здесь раздолье: столбов десятки на любой вкус и сложность. С них открывается прекрасный вид на окружающий парк, горы и виднеющийся вдалеке город.
Сегодня 16 августа, но тут уже чувствуется первое дыхание осени – на дорожках кое-где лежат жёлтые листья и напоминающе шуршат под ногами о том, что лето скоро завершится.
В парке понятные направления, отличные дорожки, есть кафе и туалеты, столики для отдыха, площадки для детей и взрослых. Здесь приятно находиться и хочется приходить ещё. Пахнет лесом, нет городской суеты, есть возможность поставить палатку или снять домик на турбазе неподалеку. Хочется, чтобы так, с любовью и уважением к природе, существовало и развивалось как можно больше мест вокруг нас.
Столбы на фотографиях получаются гораздо хуже, чем есть в реальности, поэтому это одна из тех достопримечательностей, которую лучше увидеть воочию.
Лесные прогулки здорово утомляют, но хочется найти ещё один вид с червонца. И вот он – часовня Параскевы Пятницы, названа так, то ли в честь святой, то ли в честь девушки, которая предупредила своих о нападении кочевников, за давностью лет мнения историков расходятся в показаниях. Подъезжаю туда ровно к моменту захода солнца. Вид на город, мягкий закат окончательно располагают мое сердце к Красноярску. До тех пор, пока друзья и статьи в интернете не сообщают о том, что он входит в топ городов с самым загрязненным промышленностью воздухом. Сюрприз.
День 20. Абакан
Неспешно просыпаемся, загружаем в себя шведский стол с запасом на весь день и отправляемся в путь. Трассу от Красноярска до границы с Хакасией я бы назвал второй по красоте трассой после Чуйского тракта. Горы, поросшие соснами, серпантины, которые сменяются огромными полями, усеянными тюками сена. Поля разных цветов, золотые с пшеницей, чёрные со вспаханной землей, зелёные со всходами – простираются до горизонта и огибают огромные холмы. И если на Алтае создаётся впечатление концентрированной красоты – дорога и река ограничены горами, то тут – бесконечные и необъятные просторы. Можно случайно доставать телефон из кармана, делать фото и тут же получать готовую заставку для Windows. По дороге закупаемся лисичками и планируем ужин с домашней едой, впервые за долгое время.
Абакан не планировался на моем маршруте, было решено в него заехать для большего комфорта, чтобы дольше спать и меньше утомлять себя переездами. И ожиданий от него никаких не было. Более того, по первому впечатлению он мне не понравился – показался заросшим и неопрятным. И уж тем более, тут днём с огнем не сыскать наклейки на багажник с названием города, поэтому приходится рисовать её самому. Но, погуляв немного ногами, понимаю, что в целом тут довольно мило. Вот памятник Маленькому принцу, вот смешная карета, а вот старые автомобили милиции у отделения ГИБДД. Парки, зелень на улицах и пекарня у дома окончательно делают настроение приятным. В арендованной квартире на последнем этаже на балконе ждёт красное королевское кресло с видом на красный закат. Спешу водрузится в него и провожаю вечер, заедая его круассаном. Бон аппети мне!
День 21. СШГЭС
Утром выезжаем в сторону Саяно-Шушенской ГЭС – самой мощной гидроэлектростанции в России, печально известной по крупной аварии в 2009 году. Она совсем недалеко от Абакана по меркам моего путешествия, всего в 125 километрах. По пути встречаем памятник арбузу – кто бы мог подумать, что тут их активно выращивают и даже продают на экспорт. Интересно было бы встретить за границей арбузы «мэйд ин Абакан». Ещё на пути встречается промежуточная Майнская ГЭС, вокруг которой пространство увешано надписями, что фотографировать запрещено. Нам, конечно же, нужно сделать фото, но как только мы пытаемся, голос из громкоговорителя отпугивает нас. Надо же, и на деле следят!
Неспешно добираемся до специально оборудованной смотровой с памятником покорителям Енисея. С неё открывается хороший вид на плотину, но это единственная смотровая точка. Все остальные пути к ГЭС перекрыты заборами с колючей проволокой и находятся под контролем камер и строгих охранников. Очень сложно представить себе масштаб плотины, даже когда ты на смотровой и рядом. Ещё сложнее – передать на фото. Она возвышается на 242 метра над водой, это четыре семнадцатиэтажки или высота МГУ. Гидроэлектростанция вырабатывает 6400 мегаватт, хватит для энергоснабжения примерно 900 тысяч квартир.
Слева от станции есть водосброс. Он служит для того, чтобы через ГЭС не нужно было сливать лишнюю воду, если водохранилище переполнится, – в этом случае энергия не вырабатывается, а вода просто проливается сквозь плотину. Водосброс – как защита от перелива в ванной, только гигантский. К нему уже можно подъехать, оценить мощь потока, даже пофотографировать вблизи сквозь сетку.
По дороге мы встречаем указатель «Гидроэнергетический музей», с трудом находим его, так как на картах его нет, а сам он находится в заведении, которое собрало все возможные современные и полезные слова, – «Учебно-производственный информационно-инновационный центр» РУСГИДРО. И самое большое разочарование – туда нельзя. Только с экскурсией по предварительной записи. Вот уж ничто не предвещало. Поскольку мы всё равно свернули в поселок Черемушки, решаем найти еду. Три часа дня, столовая закрывается перед нашим носом. Вообще, в поселке необычное ощущение другой эпохи, лет так на пятьдесят назад. Дома на берегу Енисея с видом на горы, доски почёта с лучшими тружениками, ленивое спокойствие, трусы на просушке во дворе на верёвках и огромные сосны у подъезда.
Но при этом – пять километров набережной с велодорожками и достойные бургеры в маленькой палатке, гордо и просто названной на карте «Фастфуд». К сожалению, мы поздно связались с человеком, который возит туристов на секретную точку с видом на СШГЭС на джипе, и не попали туда, а сами не нашли. С этой точки можно увидеть верхнюю часть плотины и водохранилище за ней. Зато, пока исследовали местность на наличие подъёма, нашли источник с питьевой водой, за которой ездят местные, и нам перебежал дорогу небольшой олень.
Возврат в Абакан на закате через поля Хакасии – услада для глаз, поэтому пара часов за рулём в кайф. Лёха завтра возвращается домой, а я пока не понимаю, грустно мне от этого или нет.
Ещё в Абакане замечены неуловимые круассаны. В девять утра их ещё нет, а в восемь вечера – уже нет.
Глава 22. Саяны
Сегодня я снова остаюсь один, Алексей улетает домой. Мы путешествовали вместе 12 дней. Расходы на жилье и бензин делить опять не с кем, и расчехлять карту приходится чаще. А между тем сегодня уже три недели, как я в пути. Даже не помню, чтобы так надолго уезжал, всё время был стандартный двухнедельный отпуск.
Прежде чем ехать в горы, немного прогуливаюсь по городу и нахожу по советам в интернете небольшой парк «Сады мечты». Вход в него стоит 200 р., и парк вполне окупает затраты. Это какой-то культурный шок и разрыв шаблона. На одном гектаре ландшафтного парка разместили 12 разных парковых стилей. В каждой детали чувствуется любовь к парку, чистота и аккуратность. Тут хорошо читать, качаться на красивых качелях, пить кофе за ажурным столиком и даже смотреть на макет Эйфелевой башни отдыхать головой и глазами. Неожиданно встретить такое в небольшом Абакане, городе с населением 160 тысяч человек.
Насытившись прекрасным, отправляюсь на встречу с горами – меня ждут Саяны. Трасса с превосходными видами на бескрайние поля идёт вверх, и на одном из перевалов открывается захватывающая дух панорама гор. С такой красотой за окном совсем не хочется спешить. Иногда еду даже ниже разрешенной скорости 50 км/ч, чтобы спокойно рассматривать окрестности. Виды потрясающие, и это сильно замедляет путь: приходится останавливаться на каждой смотровой и делать фото. Более того, это одна из немногих трасс, оборудованная нормальными стоянками, и – даже, даже! – иногда встречаются туалеты. В таком темпе проезжаю 230 километров от Абакана за 4,5 часа и прибываю в визит-центр природного парка «Ергаки». Я добавил его в маршрут, потому что нашёл статью про него в интернете. В любом случае мне хотелось побывать ещё в каких-нибудь горах, кроме алтайских.
В пути рождается идея для логотипа поездки, что-то вроде, как из авто выходят горы, реки, леса и т. п. Подробности обдумаю на досуге. Тут кое-где, метрах в ста, на горах лежит снег. Совсем мало, но есть. Неожиданно для меня, привыкшего к обычно изнывающей летом от зноя Москве. Когда смотришь на эти просторы, гигантские горы, приходит в голову что это и есть настоящая дикая и великая Россия, её природное олицетворение. Сюда надо автобусами возить на прокачку патриотизма. Мощь, величие и просторы. Куда там Кавказу и Алтаю. А воздух, воздух!
Неделю назад моя поездка в Ергаки была под угрозой. На сайте парка появилось предупреждение, что он закрыт из-за медведей. Особенно понравилась фраза «Если на вас в палатке напал медведь, сопротивляйтесь». Сегодня я как раз решил ночевать в палатке.
Рядом с визит-центром есть места под кемпы. Настил под палатку стоит 150 р. в день. Готовлю на газовой плитке ужин – тушёнку с макаронами, приехавшими со мной из Москвы, – и ложусь спать. Завтра буду бродить по горам, ловить дзэн и зайду в гости к медведям. Сейчас тут девять вечера, уже темно и холодно, градусов десять. Лежу, грею спальник.
Можно было закончить на этом дневной отчёт. Но в два часа ночи разразилась гроза и оказалось, что никакой пятизвездочный отель не идёт в сравнение с моими апартаментами. Даже в самой роскошной гостинице вам придётся встать с кровати, если вы намерены насладиться водными процедурами. А в моей палатке вам обеспечено принятие ванны прямо в постели, хотите вы того, или нет.
Хроника ночных событий:
03:00. Гроза и дождь. С двух часов ночи шарашит. Причём серьёзная такая гроза, и, прям, ливень. Хочется писать, но выходить нет ни малейшего желания.
03:10. Обнаруживаю, что палатка течёт. Заткнул дыры чем мог, начал подмокать спальник. Держусь на пенке.
03:15. Холодно чёт.
03:17. Противоэнцефалитный костюм, который лежал в углу, промок.
03:28. Дождь чуть стих, пописал, стало легче воспринимать действительность.
03:30. Протёр полотенчиком пол. Полотенчико мокрое, пол тоже.
03:35. Бегает вокруг какая-то страшная мышь, пугает меня. Это форменное безобразие: про медведя значит предупредили, а вот про мышь – нет.
03:36. Пока в машину не эвакуируюсь.
03:37. Сижу, жду пока кончится дождь.
03:37. Или рассветёт.
03:40. Пока вертелся, сел жопой на мокрый костюм.
03:40. Теперь жопа мокрая.
03:41. По ощущениям – меньше восьми градусов (впоследствии окажется, что пять). Вообще, в спальнике даже в такую температуру нормально. Главное нос не высовывать. Иначе он замерзает, отчего просыпаешься.
03:44. Видел силуэт бегущей мыши. Хз, внутри она или снаружи.
03:44. Всё, полотенце совсем мокрое. Протирать им бесполезно. Дождь вроде стихает.
03:45. Я хоть и на пенке, но переживаю, что спальник впитает в себя воду по краям.
03:45. Хотя снаружи какая-то синтетика, может и не промокнет.
03:46. Зашибись, от фонаря отвалился кусок. Но вроде работает.
03:50. Всё, дождь кончился.
03:55. Лучше бы я не видел эту мышь, вдруг пока я буду спать, она нападёт?
04:00. Надо было жратву в тачке оставлять.
04:01. А то всё – чашка кофе красивая, фото надо выложить в запрещенную сеть.
04:04. Нааааафиг надо, чтобы тебя тут мышь сожрала.
04:05. Не боюсь я мышей, не надо там. Особенно с высоты человеческого роста. Но не тогда, когда она на уровне лица бегает! Так тоже не боюсь.
04:10. Вроде эвакуация не понадобилась.
04:11. Чё делать, спать, не спать?
04:12. Если не спать, то чё делать?
04:15. Если спать, то вдруг спальник намокнет, и мышь придёт?
04:15. Дилемма.
04:20. И эт я ещё на помосте, тут цивилизация в виде тачки в 15 метрах, а в 50 метрах домик с номерами за 2500 рублей.
04:20. В лесу б уже помер давно.
04:22. Ладно, надо спать. Закроешь глаза, мыши не видишь, значит её нет.
04:22. И я её не боюсь, не надо мне тут.
04:25. Всё, спать.
День 23. Саяны
Я предвкушал, что с утра пойду бродить по горам. Но прогноз погоды обещает не только дождь, но и мокрый снег, температуру до +2 °C днём. Пообщавшись с персоналом визит-центра, понимаю, что солнце выйдет только дня через три, а до этого времени все маршруты закрыты.
Погода здорово портит настроение. Здесь значительно холоднее, чем на Алтае, где температура не опускалась ниже +10 °С ночью. Сидеть три дня в холоде под дождем неинтересно. А значит, придётся отменить знакомство с парком и отправиться дальше по маршруту. Расстраиваюсь и уезжаю в Красноярск.
Но пораскинув по пути умом, а судя по тому, что я делал это на протяжении 100 километров, запасы ума у меня немаленькие, прямо как у персонажа Марка Твена, решаю, что всё же надо вернуться. Вряд ли Саяны будут ко мне так близко в ближайшие годы. Затраты на турбазу я как-нибудь переживу и найду, чем себя занять в плохую погоду. А если ехать сюда на обратном пути, то расходы на бензин и проживание в попутных городах будут сопоставимыми. К слову, мест, где можно остановиться, в Ергаках немного – около десяти. Ценник стартует от 1600 р. в сутки. Нашёл турбазу с туалетом в номере, но без душа за 1735 р. в день и решил остаться там на три ночи.
В Ергаках есть интересная особенность: из сотовых операторов работает только «Теле-2». Так что, оказавшийся бесполезным на Алтае, тут он – единственный проводник в мир интернета. На турбазе в домике не ловит вообще ничего, зато на улице довольно шустрый 4G. Чтобы пообщаться, погуглить или написать статью, идёшь во двор под дождь или в беседку.
Темнеет тут около восьми вечера, из развлечений – ужин, поэтому несколько дней у меня будет на то, чтобы спать, есть и снова спать. Давно пора немного замедлиться и сделать паузу для отдыха. Попросил подписчиков придумать имя для «Опеля», который завёз меня уже так далеко. Интересно, какие будут варианты?
День 24. Саяны
Вернулся не зря. Здесь – действительно тишина. В окне – картина Шишкина «Утро в сосновом бору», только что без медведей; лес, кайфная постель. В парке «Ергаки» я собирался отправится в дневной поход по Саянам. Но погода не даёт выйти в горы: периодически идёт дождь и даже снег – просто московская зима в августе. Температура около +2 °С.
Можно поехать на экскурсию в Каменный город – это скалы, похожие на Красноярские столбы. Но места в УАЗике уже заняли более шустрые и предусмотрительные туристы. Поэтому топчусь по окрестностям турбазы часа полтора, пытаюсь снимать с дрона, однако погода загоняет в номер. В нём, к слову, тоже прохладно: отопление включили только на вторую ночь и на минимальную мощность. По ощущениям в домике +18…20 °С.
В моей комнате на турбазе «Тушканчик» есть туалет и раковина, а вот душа нет, только баня за 2000 р. в час. Хотя можно снять номер и с душем за 2400 р. Ещё тут очень много правил, в номере четыре листочка с перечнем того, что делать нельзя. Например, почему-то запрещено пользоваться розеткой. Есть и расценки за повреждение имущества. Интернет тут только на улице или в кафе, поэтому в номере я пишу, читаю и даже рисую. Сегодня событие – впервые ноль расходов: за жилье я уже заплатил, еды с собой много. И как раз сегодня вырисовывается логотип. Пока есть время, нахожу дизайнера-фрилансера и отправляю набросок с пожеланиями. Вот что получается в итоге! А мне все говорили, что за 400 рублей тебе логотип никто не нарисует. Доволен как слон!
День 25. Саяны
Сегодня туман, временами видимости нет уже через несколько метров. Но это тоже красиво: огромные просторы, леса и горы в серой дымке. Понимаю, что вокруг на многие километры есть только природа и не так уж цивилизация всесильна, не везде ещё дотянулась.
Стою возле леса, которому сотни лет, и чувствую себя маленькой частичкой этого мира, масштабного и великого. Здесь нет никакого человеческого и индустриального шума. В тумане я слышу только свое дыхание, шуршание одежды, журчание ручья, лай собаки вдалеке, хруст гравия под ногами… И всё – ТИ-ШИ-НА.
Осознаю, что из Москвы я никак не мог представить себе этой мощи и необъятности. Приходит понимание, что вот это – настоящее. Когда смотрю на уходящие за горизонт поля и горы, все проблемы и мысли кажутся мелкими и незначительными перед незаезженным миром без фальши. И я чувствую себя хорошо.
Подписчики придумали имена для авто: Митровозка, Белка, Митрич, DenLorian, Брандсбойт, Жопель и другие. Побеждает DenLorian, как отсылка к De Lorian’у из «Назад в будущее». Мне нравится, там тоже путешествовали, тоже на авто, и вообще звучит.
После 20:00 тут уже темнеет, так что иду в прохладный номер под одеяло. Использую бутылки с горячей водой в качестве грелок. Спать под тёплым одеялом при такой температуре круто, но сначала надо его согреть. Остаться на несколько дней было фантастически правильным выбором. Это хорошая пауза для отдыха в поездке, возможность привести мысли в порядок. А ещё мне повезло увидеть леса и горы по-разному красивыми.
Саяны. В поисках медведя.
День 26. Саяны
Ура! Я дождался. Синоптики не обманули – сегодня светит солнце, а значит, пора на маршрут. В парке их довольно много, но сейчас на некоторые не пускают из-за нападения медведей. В этом году было два случая, когда медведи загрызли туристов. Обстоятельства я не уточнял: мне показалось, что сотруднице визит-центра не очень приятно об этом говорить. Кроме того, закрыты палаточные лагеря в горах и не разрешают ходить в походы больше, чем на один день.
Прежде чем идти в горы, необходимо зарегистрироваться в визит-центре. Там же выбираю маршрут: есть карта с названиями озёр, гор, перевалов, ко многим ведёт тропа. В основном туристы ходят до Висячего камня мимо Радужного озера. Я хочу дойти до перевала Художников в 12 километрах от базы.
Место, куда отправляется турист, записывают в журнал, чтобы в случае невозврата поискать его останки. Выдают пропуск. Он в итоге не понадобился, хотя, как знать, может, это был защитный амулет от медведей и он сработал. По возвращении на базу его надо отдать или позвонить в визит-центр. Если приходишь поздно, пропуск можно прикрепить на доску у входа.
На первой трети пути до перевала Художников проложена шикарная тропа, либо отсыпанная гравием, либо с деревянным настилом. Есть даже железные лесенки и места для отдыха. Сделали это для того, чтобы не вытаптывали краснокнижные растения и травы, поскольку в горах зелёный покров восстанавливается очень медленно.
Вторая треть пути – приметная тропинка. Но я всё равно умудрился свернуть не туда и 15-20 минут карабкался по склону до Висячего камня. Это глыба весом 500-600 тонн и 17 метров в длину. Он выглядит так, будто вот-вот упадёт, но попытки сотен туристов сбросить его пока тщетны.
Это была удобная точка, чтобы поснимать с дрона, хотя было страшновато – резкий обрыв вниз, и, если дрон потеряет сигнал, найти его вряд ли получится. Преодолев страхи и жабу, которая напоминала о цене дрона в 50 тысяч, запустил и полетал. И получил, пожалуй, лучшие кадры в поездке.
Дальше меня ждут большие сложности: тропы в её привычном понимании уже не видно, а есть только цветные метки на камнях каждые 20 метров, которые сообщают, что ты на верном пути. Это помогает, и в целом не так трудно, как в Акташе, где приходилось идти вообще наугад.
Забраться на перевал кажется несложной задачей, но, как только начинаешь подъём, дыхание сипло пыхтит, что не стоит спешить. Поэтому поднимаюсь с перерывами через каждые 50-60 шагов. Оно того стоит, наградой служит фантастический вид с перевала Художников, открывающийся в обе стороны. Если на Алтае хочется фотографировать часто, то в Саянах – зажать затвор и вообще не отпускать. Блестящая гладь озёр, горы и мягкие, покрытые деревьями холмы или острые скалы – здесь чувствуется мощь и величие. Теперь эти виды и в моем сердце.
Обратным путём я решил идти, немного изменив маршрут, и тут же потерялся. То есть, я вижу, куда мне идти, вижу, откуда пришёл, но тропы к цели – уже нет. А навигатор говорит, что она есть. Поэтому, желая облегчить себе путь и меньше карабкаться по камням, в итоге лез в два раза больше.
На обратном пути я настолько устал, что казалось, если встречу медведя, то пройду мимо, не обращая внимания. Но всё равно идти было приятно. Вокруг была чистая и дикая природа, время близилось к вечеру, и солнце красиво освещало тайгу.
Говорят, организму полезны стрессы. По приходу на место старта, обнаруживаю, что аккумулятор моей машины полностью разряжен. Видимо, сработала сигнализация. Семь вечера, мне ещё ехать в Абакан, и совсем скоро в горах станет темно. Девушка из визит-центра по телефону посоветовала позвонить спасателям или зайти к военным, у них тут тренировочная база. Ну, раз есть военные, а призывной возраст у меня позади, то я не пропаду. К счастью, увидел мужика, который приехал на авто, и собирался тащить разную снедь к своим друзьям, что-то отмечающим в беседке. Он любезно согласился прикурить, а провода очень удачно нашлись в моём багажнике. Экономя энергию старенького аккумулятора, часть дороги ехал с выключенным светом, надеясь, что темнота наступит как можно позже. Но она всё-таки наступила, я включил фары и благополучно добрался в Абакан, пробудив администратора хостела в глубокой ночи.
