Читать книгу: «Сокровища острова Кипр. Увлекательный путеводитель», страница 5

Путешествие 6. ПАФОС – АКАМАС

ОТ ХОЗЯЙКИ МЕЛОВОЙ ГОРЫ К ЧЕРЕПАХЕ КАРЕТТЕ

Указатели:

Pafos – Akamas peninsula (Полуостров Акамас)

Pafos Zoo (Пафосский зоопарк)

Viklari The Last Castle (Таверна Виклари)

Avakas Gorge (Ущелье Авакас)

Lara Bay (Пляж Лара)

Кафе Namos – поворот к храму св. Матроны

На юго-западном краю острова, возле города Пафоса, раскинулся полуостров Акамас, райский уголок природы, благоухающий чудесными ароматами пряных трав, пьянящий красотой своего первозданного вида из прошлого, потрясающий чистотой и свежестью нетронутой цивилизацией природы. Здесь ничто не нарушает гармонию природы, и лишь гуляют ветра, козы, да несколько странников, ищущих уединения. Итак, нас ждёт Акамас с множеством причудливых троп!

Кто в зоопарке живёт?

На полуостров ведёт приморская дорога из Пафоса. Нужно пропустить повороты на курорт Корал-Бэй и на зоопарк (Pafos Zoo) и после кафе Namos повернуть направо по указателю Akamas Peninsula 18 km. Кстати, зоопарк площадью более 100 тыс. кв. м заслуживает отдельного посещения.

– Зоопарк-зоопарк! Кто в зоопарке живёт?

– Я, мышка-летучая.

– Я, черепаха-живучая.

– Я, тигр-Амурский.

– Я, журавль-Маньчжурский

– А вы кто?

А мы – лемур, осёл, дикобраз, пони, енот и другие зверьки, которые тоже живут в Пафосском зоопарке, созданном Христосом Христофору. Христос очень любит птиц, и благодаря этому увлечению несколько лет тому назад у него зародилась идея создания птичьего парка. Со временем он начал добавлять животных к своей коллекции, и сегодня парк стал уютным домом 1200 животных более 300 видов с разных уголков планеты. Здесь живут более 500 отдельных млекопитающих, около 1000 птиц почти 200 видов, и представлена одна из самых больших коллекций змей в Европе из более 25 видов. Среди 50 видов рептилий, включая нильского крокодила, гигантскую черепаху Альдабру с Сейшельских островов, здесь обитает впечатляющая габонская гадюка с самыми длинными в мире клыками. А ещё это возможность увидеть азиатского слона, жирафа, амурского тигра и других животных, описание которых есть на сайте зоопарка: pafoszoo.com.

Итак, проехав чуть дальше зоопарка, понимаешь, что ты действительно на полуострове с пустынными берегами, безлюдными пляжами, окаймлёнными неровной береговой линией, о которую с силой и шумом бьются неутомимые волны. У таверны White River, что сразу после крутого спуска, начинается грунтовая дорога с неровностями, по левую сторону которой виднеется галечный пляж у выпяченных бело-пепельных скал. На этом пляже хочется сделать короткую остановку, но всё же лучше остановиться здесь в конце путешествия.

Последний замок Виклари

Следуем дальше по рыжевато-серому грунту вдоль моря до древних кальцитовых песчаников. Узнать их можно по внешнему виду – приподнятые морские террасы. Каждый такой выступ представляет собой старую береговую линию, образованную действием волн и поднявшуюся в результате воздымания острова из пучины. Куда ни глянь, только дикая природа: рыхлые кусты да колючки. Но вот, как в сказке, поперёк дороги покажется могучий камень. На камне этом высечена стрелка и слова «VIKLARI The Last Castle». Тут надо бы подумать… Налево пойдёшь – дикий пляж найдёшь, направо пойдёшь – необычную таверну найдёшь. Чуть дальше таверны пойдёшь – к загадочному ущелью придёшь. Итак, едем вправо, по стрелке и по указателю Avakas Gorge по ухабистой дороге вдоль обрыва над цитрусовыми садами до «замка» Виклари.

Рассказывают, что название «Виклари» таверна получила от наименования местности, где она расположена. Это слово в переводе с греческого означает «наблюдательный пункт». Расположена таверна на возвышенности, откуда просматривается вся округа. Второе название – The Last Castle («Последний Замок») – таверна приобрела благодаря якобы существовавшему в древности на месте таверны замку. И вправду, издалека «Виклари» кажется старой, заброшенной, заросшей всяческой зеленью каменной крепостью. Вблизи диву даёшься, как в 1989 г. здесь всё чудно придумал владелец этого местечка – Савва Симеу.

Здесь всё необычно. Потолок – из вьющегося винограда и пальмовых ветвей. Пол выстлан потемневшим местным камнем. Ворота – из природных и даже подводных находок. Коридор Савва смастерил из диковинных цветов и экзотических деревьев. Столы и барная стойка вытесаны из светлого камня. Кондиционер – средиземноморский ветер. Музыка, от которой дрожит листва, – в исполнении звонких цикад. Горы с одной стороны и море – с другой! Пышная зелень и пленящие ароматы! И всегда одно, но с любовью приготовленное блюдо: свежее мясо на вертеле и картошка в мундире. А ещё деревенский салат, сезонные фрукты и напитки. Бананы, апельсины, арбузы, огурцы, помидоры и перец – всё выращивается в садах близ таверны. Созревающие в конце лета янтарные гроздья винограда, висящие у гостей над головами, срезаются и сразу попадают к ним на стол, который лучше забронировать по телефону: +357 26991088. Если нет желания обедать, можно просто заглянуть в Виклари на чашечку кофе и полюбоваться великолепием обстановки и окружающих пейзажей. Секрет уюта и притягательности «Последнего замка», который открыт с апреля по ноябрь с 11:30 до 17:00, кроется ещё в гостеприимстве, дружелюбии и старании хозяев этой летней таверны, семьи Симеу, родом из деревни Пейя (Pegeia).

Но заглядевшись на красоту благоухающего местечка, впитывая ароматы цветов, морского ветра и печёной картошки, не засиживайтесь долго. Ведь нам предстоит пешеходная прогулка в

Каньон Авакас

в нескольких сотнях метров от Виклари. Указатель Avakas Gorge 1 km встретится у камня со стрелкой, а также у подножия таверны. Как только узкая тропинка, нависающая над садами, закончится, появятся деревянный стол и скамейки. Некоторые путники оставляют машину здесь, а другие проезжают чуть дальше. Дорога сама подскажет, где остановиться. Вначале тропа к ущелью (части каньона) покажется самой обычной, но, приближаясь к нему, она заставит вас поверить в то, что вы попали в сказку. Появился этот маршрут несколько лет назад, после того как в лесу Акамаса на глубине 70 м был обнаружен лабиринт, о существовании которого знали лишь здешние пастухи, но не решались спуститься туда из-за его труднодоступности.

Сотнями тысяч лет с огромным терпением создавался на плато Лаона этот потаённый трёхкилометровый каньон Авакас в результате взаимодействия эрозии осадочных пород и постепенного подъёма Кипра из воды. В наделённое дикой и величавой красотой ущелье, которое часто называют памятником природы, свободно проникает горная вода реки Авгас (Avgas), названной так якобы из-за того, что в этих местах птицы любили класть яйца (греч. αυγά – авга). Округа Авакаса богата чудесной флорой. Здесь растёт средиземноморский кипарис, чинара, стиракс, можжевельник, дикие фиговые, рожковые и оливковые деревья, дуб, папоротник, чертополох и множество диких цветов на обрывистых склонах. Некоторым деревьям так полюбились эти места, что они, кажется, согласны расти даже на голых скалах, цепляясь за них измождёнными змеевидными корнями. В начале лета вдоль ручья зацветают олеандры обыкновенные (лат. Nerium oleander), украшая всю местность розовыми «бантиками».

Они цвели розовыми цветами. Мне очень нравились сероватые листья олеандров и бледные их цветы. С ними соединялось почему-то представление о море – далёком, тёплом, омывающем цветущие олеандрами страны.

К. Г. Паустовский

У олеандров из-под корней льётся с виду тихий, но на самом деле властный ручей, когда-то превративший горную породу Авакаса в шедевр природной скульптуры. Вода струится проворно, пробиваясь через камни, затянутые тиной и болотного цвета мхом. Перешагивают и перепрыгивают пешеходы через ручей, вьющийся среди угловатых скользких булыжников, прямо как в детстве. От земли воспарение! Чтобы дорога была приятной, лучше всего быть в спортивной обуви и смотреть под ноги. Но взгляд так и тянется к синеве неба, к вершинам рифлёных известняковых скал, где красуются обитатели ущелья – горные козочки. В чарующем зелёном мире живут кумушка-лиса, заяц скок-поскок, суетливые куропатки, горделивые соколы, солидные вороны, ночные совы и проворные рептилии. Много лет назад на обрывистых скалах селились и стервятники, но из-за близости людей и отсутствия корма они покинули Авакас. Хорошо здесь! Цикады звонко веселятся!

Вот и последний этап перед входом в ущелье, в некоторых местах достигающее 100 м в высоту и от 1 до 10 м в ширину. И вода разливается шире, и всё вокруг больше заинтересовывает, завораживает и настораживает. И вот сам грот, даже в самые тёмные уголки которого проникают лучи солнца, делая его ещё более таинственным и почти волшебным. Игра света и тени на камнях и воде! Вот показался над головой камень-великан, застрявший между гигантскими стенами грота. Не дают ему упасть эти могучие, закабалившие его тиски. Конфронтация гигантов! С тех пор камню не остаётся ничего другого, как только позировать фотографам, одаривая их превосходными снимками.

Нераскрытая тайна Авакаса заманивает всё дальше вглубь, к царящей там прохладе. В тишине слышится сырое дыхание стен, изредка нарушаемое незамысловатым курлыканьем и резким пугающим взмахом крыльев диких горлиц. А если сюда наведывается сама Хозяйка, превращающаяся в чешуйчатую ящерицу?! Как в одной уральской сказке о Хозяйке медной горы. Да только вот меди и драгоценностей здесь не сыскать. Лишь мел, мергель и коралловый известняк, по которым действительно ползают прыткие ящерки. Но всё-таки позаботилась о своих гостях Хозяйка меловой горы: заготовила бодрящую водичку, струями обтекающую скользкие бугры ущелья, образуя радужный душ, под который с радостью встают путники. Живительная свежесть! Дух легкий!

Каньон зовёт вдаль. Но это уже другой трудный маршрут – длиной в 3 км. Мы возвращаемся обратно, тем же путём, что и пришли. От могучего камня продолжим путь вдоль моря, углубляясь в Акамас. Где-то около 10 км спустя встретится малозаметный указатель Lara на бухту, известную как

Черепаший пляж

Не оставляет равнодушным этот золотисто-песочный пляж ни одного путешественника. Да и не только путешественников, но и плывущих из соседних стран к берегам Кипра древних морских черепах двух видов: зелёных (лат. Chelonia midas) и головастых (лат. Caretta caretta), занесённых в Красную Книгу. Зелёная черепаха получила своё название благодаря цвету туловища, а каретта – из-за размеров своей головы и сильных челюстей. Питается зелёная черепаха исключительно водорослями, а каретта разнообразит своё меню: любит полакомиться крабами, морскими ежами, моллюсками и медузами. Живут черепахи до двухсот лет и достигают почти полутораметрового размера в зрелом возрасте. Приглянулся им остров для выведения потомства. Лет 15 – 25 тому назад эти взрослые самки-черепахи сами появились здесь на свет, удивительным образом запомнили место своего рождения, чтобы теперь гнездиться на нём с мая по август. Каждый год у около 300 черепах каретта, и у около 100 зелёных черепах рождается 25—30 тысяч черепашек. Ночью неповоротливые рептилии весом до 500 кг выкапывают в песке лунку и откладывают в неё яйца. Затем уплывают в море, и примерно через семь недель из отложенных яиц появляются детки-черепашата. Родившиеся на Ларе самцы уже никогда сюда не вернутся.

Черепах на пляже увидишь нечасто: они остерегаются людей, хитрых лис и диких кошек. О присутствии черепах напоминают лишь оградки вокруг гнёзд, да следы когтистых лап на песке. В ночное время вход на пляж запрещён. Ведь именно в темноте новорождённые детёныши выбираются из тесных яиц, пятятся из треснувших скорлупок и, торопливо переставляя крошечные конечности, удирают в море, ориентируясь только по лунному свету. По этой счастливой причине такие заповедные места Акамаса, как пляж Лара, охраняются законом – здесь запрещено возводить дома, гостиницы, любые строения. Искусственное освещение может сбить черепашек с верного пути, и тогда не найдут они лунную дорожку, не дойдут до кромки моря. Краснокнижные гости Акамаса находятся не только под защитой государства, но и под бдительной охраной Совета Европы, под особым наблюдением биологов с научной станции на пляже. А ещё экологи острова пристально следят за чистотой черепашьих пляжей, поскольку любое препятствие может стать помехой для потомства рептилий. Гуляя по песку, будьте внимательны, и не заходите на территории с запрещающими знаками. Уходя с пляжа, оглянитесь на море. И, кто знает, возможно, одна из древних черепах, похожих на черепаху Тортиллу из фильма «Приключения Буратино», покажется над волнами и запоёт вам вслед:

Юный друг! Всегда будь юным!

Ты взрослеть не торопись.

Будь весёлым, дерзким, шумным…

Никогда не знай покоя,

Плачь и смейся невпопад.

Я сама была такою

Триста лет тому назад!

Б. Окуджава

Не 300 лет тому назад, а в 2015 г. на возвышенном берегу Акамаса появился единственный на Кипре

Храм блаженной Матроны Московской

История создания храма связана с чудесным выздоровлением после тяжёлой болезни киприотки Марии, которой во время встречи на Святом Афоне в Греции старец Иларион подарил икону святой блаженной Матроны Московской. Мария, которая никогда не была в России, впервые в жизни узнала о чудесах, совершаемых по молитвам святой, и прочитала Житие Матроны, о чём поделилась со своими друзьями. Её другу Андреасу пришла идея построить на острове храм в честь святой блаженной Матроны Московской. Церковь островного типа построили работники-добровольцы киприоты, русские и понтийцы. Белый с синим цвета удивительно сочетаются со Средиземным морем и кипрским небом. Литургии здесь совершаются по особому расписанию, и храм всегда открыт для посещения. Указателя на храм нет, но поворот у вышеупомянутого кафе Namos приведёт всех желающих к этому святому месту.

Как и в старину, у современных людей здесь сохраняется вера в то, что их молитва, совершённая внутри храма, имеет особую силу. Бесспорно, в веках паломничество к святым местам стало самой распространённой в мире традицией, и на Кипре посещение святынь происходит с особой благодатью. По праву средневековый летописец Леонтий Махера в своей Кипрской хронике (Chronique de Chypre) называл остров святым.

Путешествие 7. ПАФОС

ОТ ПЕЩЕРНОГО ХРАМА ДО МОРСКИХ ПЕЩЕР

Указатели:

Tala (Деревня Тала)

Agios Neophytos Monastery (Монастырь св. Неофита)

Adonis Baths 6 km (Купальни Адониса)

Coral Bay Beach (Пляж Корал-Бэй)

Maa-Paliokastro/Palaiokastro (Музей бронзы)

Coral Bay – Sea Caves (Морские пещеры), второй

поворот налево на ул. Kafizi после главной развилки

на Latsi и Polis, затем 5-й поворот налево

в сторону моря

Lemba/Lempa (Деревня Лемпа)

Святой Неофит – затворник

В пещере мрачной и сырой

Отшельник бледный и худой

Молился. Дряхлой головой

Он наклонялся до земли;

И слёзы медленно текли

По сморщенным его щекам,

Текли по трепетным губам

На руки, сжатые крестом…

И после многих тайных битв,

И после многих горьких слёз

Слова смиренные молитв

Он, изнывая, произнёс.

И. С. Тургенев

Рано поутру отправимся туда, где на согретых первыми лучами солнца, безмолвных холмах на высоте 612 м над уровнем моря находится приют душевной чистоты. Здесь, в утренней дымке и тиши лесистых утёсов, затаилась мрачная и сыроватая пещера, ставшая впоследствии ставропигиальным (то есть подведомственным не епархиальному архиерею, а непосредственно святому синоду) монастырём святого Неофита-Затворника. Две дороги ведут в обитель в 9 км к северо-западу от Пафоса. Одна дорога – через деревни Эмба (Emba) и Тала (Tala), и другая – через селения Месоги (Mesogi) и Тремифуса (Tremithousa) – тоже через Талу по указателю St. Neophytos Monastery.

Прошло более девятисот лет с тех пор, как в 1134 г. в простой сельской семье, жившей неподалеку от кипрской деревни Лефкара (Lefkara), родился мальчик по имени Неофит. Он вырос и самостоятельно овладел грамотой. Больше всего на свете хотелось ему уединения. Сердце его тяготело к отшельничеству, и своё предназначение он видел в служении Господу. И вот когда юноше исполнилось 18 лет, покинул он родительский дом и ушёл в монастырь св. Иоанна Златоуста в Куцовенди (у подножия горной гряды Пентадактилос близ Никосии), где прожил несколько лет. Позже Неофит совершил паломничество в Святую Землю, чтобы найти там духовного наставника, которого так и не встретил, и вернулся на Кипр. В один ясный день отправился Неофит в Пафосский порт в надежде найти корабль и уплыть в Малую Азию, к горе Латмос, известной большой монашеской общиной. Но в порту Пафоса его арестовали как беглеца. После освобождения, оставшись совсем без денег, но полный решимости продолжать аскетический образ жизни, Неофит удалился в необжитое идиллическое местечко севернее Пафоса.

Шёл 1159 год. Отыскав в горах укромную природную пещеру, Неофит поселился в ней и стал проводить там всё своё время в неустанных молитвах и трудах по обустройству кельи. Вскоре отшельник соединяет с кельей ещё две пещеры. Появился неф, алтарь, трапезная и вырубленный для самого себя склеп. Так собственными руками Неофит постепенно превратил своё жилье в обитель-скит, освящённый именем Святого Креста. Позже он занялся поисками и обрёл частицу Истинного Креста, которую вкрапил в деревянный крест, помещённый им в вырубленную в форме креста нишу в стене пещеры. Деревянный крест сохранился поныне, но частица Животворящего Креста была утеряна. В скиту сохранились поистине шедевры фресковой живописи XII в. Надпись в келье сберегла для посетителей имя константинопольского художника Феодора Апсевдиса, украсившего в 1183 г. росписями основную часть храма, алтарь и келью. В начале XIII в. другой художник расписал трапезную скита.

В назначенный день 1170 г. св. Неофит был посвящён в священнический чин епископом Пафоса Василием (Киннамосом), убедившим его взять учеников. Праведный затворник воспитал немало сподвижников и снискал почёт у послушников, которые один за другим тянулись к нему. Но потоки людей не давали Неофиту покоя. В стремлении к молитвенному уединению этот подвижник благочестия в 1197 г. выкопал себе над скитом другую келью – верхний затвор, которую сам назвал «Новый Сион». В этом затворе, пребывая в своём столь возлюбленном безмолвии, святой написал большую часть своих книг. А для участия в таинстве Евхаристии и возможности ходить на богослужения святой выкопал «Святилище» – ещё одну небольшую келью прямо над храмом скита, которую соединил через прямоугольный лаз с церковью. В дополнение, на более высоком уровне для полного затворничества и молитвы он выкопал келью св. Иоанна Крестителя.

Миновали годы. Святой скончался. Дата смерти Неофита неизвестна, хотя предполагают, что он умер в 1214 г. Захоронили затворника, соблюдая завещанный им ритуал в его труде «Ритуал Таинства»: в гробу, который Неофит заранее изготовил для самого себя из сосны, кедра и кипариса. Гроб был замурован в склепе, вырубленном Неофитом в стене своей кельи. По прошествии лет и до 1756 г. место погребения было утеряно, и лишь при настоятеле Афанасии честные мощи были обретены и перенесены в главную монастырскую церковь XVI в. по соседству со скитом. Это большой храм с фресками высокого художественного достоинства и резным деревянным иконостасом. Сегодня паломник может увидеть иконы 1544 г, посвящённые двунадесятым праздникам и большому деисусному чину, – работы художника Иосиф Хуриса. Главу святого поместили в серебряную раку, а мощи – в серебряный саркофаг, бережно хранящиеся в храме поныне.

Посвятив свою жизнь служению Богу и молитвам за всех людей, святой Неофит оставил потомкам значительное и многообразное наследие. Он является автором религиозных произведений и исторических хроник. Талантливому писателю принадлежит около шестнадцати духовных произведений. Среди них: гимны, псалмы, проповеди о шести днях творения, историческое письмо «О несчастьях на Кипре», книга «Божественное Знамение» и комментарии к Библии. Написанный Неофитом монастырский устав служит источником подробной информации о жизни самого святого и об устройстве скита. Все эти и другие труды затворника с ценными сведениями о житиях святых и истории Кипра были опубликованы монастырём св. Неофита. На территории обители расположен музей, хранящий значительные сокровища, среди которых – и предметы из России: плащаница (XIX в.), аналой (1876 г.), трёхстворчатая икона (триптих) XVIII/XIX вв. и поминальный синодик о пожертвованиях в обитель, собранных в России в 1863 г.

Этот приметный уголок Пафосской земли совершенно очаровывает всех паломников и пилигримов, откуда они благодушно и неторопливо вновь отправляются в путь, следуя от монастыря по указателю Adonis Baths 6 km в направлении деревни Кили (Kili), возле которой можно самостоятельно отыскать ущелье Мартири коварной красоты.

А наша асфальтированная дорога, превращаясь в грунтовую над скальными обрывами, ведёт к двухуровневому шумному водопаду, где проводят свои дни