Читать книгу: «Большая книга огородника», страница 2

Шрифт:

Как изготовить дуги

Стандартные дуги можно найти в продаже, но не всегда они подходят конкретно для ваших грядок и выращиваемых вами культур (поскольку, как я уже говорил, ширина грядок должна зависеть от овощей, которые планируется выращивать). Покупные дуги были бы гораздо шире моих грядок. Я использую пруток диаметром 8 мм. Длина мотка – 2,5 м. Его удобно делить пополам, и тогда длина дуги будет 1,25 м при ширине грядки в 65 см – диаметре будущей полуокружности. Пруток нужно согнуть – а он пружинит, отчего диаметр получается больше, чем нам нужно. Чтобы устранить эту неполадку, сгибать станем сильнее, чем требуется, и затем он отпружинит обратно – четко до нужного диаметра. Также, чтобы пруток не пружинил, его фиксируют саморезами.

Если делать все дуги по одному шаблону, они получаются примерно одинаковыми и устанавливаются на грядки с меньшими усилиями. Дуги прибиваем скобами к дереву (это еще один плюс грядок с деревянными стенками – к дереву всегда легко все подмонтировать, чего не скажешь о плоском шифере или кирпиче). Между дугами натягиваем шпагат, который будет их держать и не давать им шататься, а заодно станет опорой для укрывного материала.

Шаблон, по которому вы будете гнуть дугу, можно сделать из ввернутых по желаемой линии дуги шурупов (или вбитых гвоздей).

Готовим хороший перегной

Моя компостница

В правильно приготовленном компосте сообщество микроорганизмов, насекомых и червей добросовестно трудится на пользу огороду. Качественный перегной, делая наши растения сытыми, мощными, здоровыми и благополучными, заслуживает масштабных исследований и как минимум правильного приготовления. Я приверженец природного земледелия, которое без компостирования просто себе не представляю: если просто пропалывать грядки и не вносить никакой органики, больших, хороших и постоянных урожаев, естественно, не получишь.

Раньше я устраивал компостные кучи, но их бока зарастали сорняками, перегной получался пересохшим, а готовить его было сложнее, к тому же приходилось это делать дольше. Поэтому для себя я построил компостницу с закрытыми бортами – в такой компостировать растительные остатки очень просто.

Основное правило компостирования – правильно перемешивать зеленую массу, из которой он в основном состоит, с другими компонентами. У меня довольно-таки большой участок, и я обкашиваю везде траву косилкой. Помимо скошенной травы, в компосте обязательно должна присутствовать так называемая коричневая масса, богатая клетчаткой, это могут быть старые листья, солома или старое сено: его нужно не так-то много, но прослоечки делать обязательно, иначе компост «задохнется» и не будет пористым. Навоз (лучше – конский) можно добавлять в компост тонким слоем – под слой соломы. На следующий год такой навозный слой созреет в компостнице первым – можно извлекать его и вносить под картофель, огурцы, кабачки, тыквы и другие культуры, кроме тех, которые не любят унавоженную землю. Пищевые отходы перегнивают в компостнице тоже быстро; правда, отходы отходам рознь. Хлебные остатки и картофельные очистки вполне подойдут для компостирования. Но не кладите в компост мясо, мясные изделия, молочные продукты и сало, если не хотите привлечь грызунов; лучше закладывайте туда чистые кости. Разумеется, незачем отправлять в компостницу и синтетические материалы.

Все это нельзя складывать как попало. Для начала мы кладем подвяленную на солнце зеленую траву, которая очень быстро нагревается и очень быстро уплотняется, она будет давать тепло в компостнице, также это источник азота. Укладываем ее ровненьким слоем. Далее идет небольшая прослойка частично прелого сена, в нем уже присутствуют все бактерии, которые и запускают весь процесс компостирования с большой скоростью. Прослойка из сена или соломы получается воздушной, а без кислорода качественного компоста не приготовить (впрочем, также кислород, необходимый для бактерий, поступает и через щели в стенках компостницы). И снова трава, а потом солома (чем ее больше, тем лучше будет компост), тоненький слой отходов, прелое сено – так мы быстро и легко наполняем компостницу.

При заполнении компостницы можно увидеть, как уровень наполненности отсека, достигнутый неделю назад, за неделю оседает вдвое, поскольку внизу уже идет активный процесс приготовления компоста. При этом в целом созревает компост долго (и это нормально). После наполнения компостницы он будет готов не следующей весной, а только через весну. Для этого центральный отсек нужно заполнить за сезон, а осенью переложить собранное в соседний отсек и накрыть сверху непрозрачным укрывным материалом, чтобы содержимое спокойно дозревало под ним целый год, а параллельно в следующем сезоне – снова заниматься заполнением центрального отсека.

Как ухаживать за компостом? Если сложенная трава подсохла и не очень сырая, а также если в составе компоста есть навоз, полейте компостницу теплой водой – и покройте укрывным материалом, чтобы прямые солнечные лучи на нее не попадали.

Функциональный микс

Парничок для рассады плюс компостница

В общих теплицах растить рассаду не всегда имеет смысл. Развивается она там, конечно, в хорошем темпе – но по сути такая теплица подобна коммуналке и не может похвастаться комфортными условиями. Сеянцы еще не покинули ее, не успели отправиться на постоянное место в открытый грунт – а по соседству с ними на тепличной грядке уже обосновались, скажем, томаты. Вы представляете себе композицию из этих привычных тепличных обитателей и рассады нехолодостойких однолетних цветов? Тем временем клумба пока не готова принять цветочный десант, возвратные заморозки еще могут случиться, коварные томаты уже напирают – куда девать цветы, выбросить? И самому жалко, и супруга будет переживать.

А суть – в том, что место для рассады необязательно должно находиться в классической большой теплице. Просто ему полагается быть достаточно теплым. Тогда что же это, если не капитальная теплица и не городской подоконник (тут большинство читателей себе более-менее представляют порядок действий)? Мой ответ – два устройства в одном, теплая грядка с компостницей в основе. Чтобы это сооружение показало себя надежным и прослужило не один год, у него должна быть качественная конструкция. Такую я и постарался изготовить.

В парник-компостницу для полива я провел капельные ленты по поверхности земли, вода в которые поступает из накопительного куба, стоящего неподалеку. Созревший компост в конце сезона забираю, чтобы наполнить рассадник новым сырьем

Каркас с прямоугольным основанием и косым верхом я сварил из профильных труб. Нижнюю часть (для нее я определил оптимальную высоту в 60 см) опоясывают доски. Все, что выше, обшито поликарбонатом. Верхняя сторона представляет собой наклоненную вперед створку крышки-рамы. Расходы на материалы у меня составили около двух тысяч рублей. При выборе размера и составлении сметы я исходил из того, сколько мне реально нужно рассады. Ну а каждый читатель вправе по-своему менять размеры каркаса, приняв во внимание собственные потребности. Какие масштабы сада и огорода кому нравятся, так и стройте свой парничок, чтобы он соответствовал вашим планам.

В высоком парничке уместны невысокие растения – рассада и зеленные культуры.

Итак, основа готова. Получившаяся емкость заполняется в 2 слоя. Для того чтобы вырастить рассаду, нам хватит и десяти сантиметров нормального, хорошего грунта сверху. Все остальное пространство снизу – фактически на высоту в 60 сантиметров – мы заполняем сырьем для компоста практически так же, как и обычную компостницу, с той разницей, что весной, в отличие от активного садово-огородного сезона, туда идет «полуфабрикат», который уже пережил зиму. Это старая трава, старые листья, прошлогодняя солома, а еще я добавляю туда навоз и немного земли. Пока компост зреет и одновременно прогревается его верхний слой, наверху, под самой крышей парничка, в течение лета можно выращивать капусту или зелень – ну а можно и цветы. Я сею и раннюю капусту, и позднюю – и о цветах на рассаду тоже не забываю. Отсадил рассаду – посеял зелень, особенно люблю кресс-салат, его нежные и очень вкусные листочки уместны в любом салате. Одну зелень вырастил – собрал; посеял другую. Редис в парничке хорошо развивается, крестоцветная блошка к нему проникнуть не может. Вытащил одну большую редиску (ее нельзя сеять густо) – тут же подсеял что-то на свободное место. И так – целый сезон. Как конвейер! Для нашей семьи хватает. И места такое сооружение занимает немного, а внизу к тому же функционирует компостница, рассчитанная не на один год.

Если на обычной грядке редиску быстро съедает крестоцветная блошка, то в компостнице-парничке этот прожорливый вредитель крестоцветных не заводится. Возможно, препятствием для якобы вездесущей букашки служит немалая высота такого сооружения.

Но еще мне хотелось, чтобы парничок работал эффективнее. Дело в том, что помещение для рассады обязательно надо открывать в солнечные дни. Но весной температура меняется по нескольку раз на дню – проветривать вручную, то и дело открывая и закрывая створку, нереально. Поэтому большинство огородников просто открывают свои парнички с утра – и закрывают ближе к вечеру, что, разумеется, не совсем правильно. И я добавил к основной конструкции моего парничка элементы автоматики. Теперь он сам открывается и проветривается, а по субстрату проходят ленты капельного полива. На мой взгляд, это не усложнение задачи, а ее упрощение, ведь такой автоматизированной системой сумеет воспользоваться не только опытный огородник (постоянно готовый лично проверить, в каком состоянии находятся и в чем в конкретный момент нуждаются его зеленые питомцы), но и тот, кому огород в новинку. И даже дачники выходного дня, посеяв семена на рассаду в подобный парничок, со спокойным сердцем могут уехать в город: рассада вырастет сама, и не понадобится кому-либо поручать за ней ухаживать, она не сгорит, не высохнет. Лично я порой уезжаю на три-четыре денька, а ведь молодые растения нужно проветривать и поливать чаще и регулярнее, чем пару раз в неделю.

Перед установкой термопривода желательно сделать небольшой упор, фиксирующий крышку-раму в открытом положении. Так будет удобнее оснащать ее термоприводом (да и просто возиться с землей парничка и с тем, что на ней растет), не придерживая крышку руками. Одновременно нужно предусмотреть и ограничитель, который не даст раме распахнуться слишком сильно, а термоприводу – сломаться. Дело в том, что термопривод в выключенном состоянии подвешен к раме, а во включенном – вертикально устанавливается на уровне грунта. Если температура в парничке, скажем, около +22 °C, термопривод приоткрывает парник сантиметров на 5. Станет теплее – откроет больше, приблизительно до 20 см. А если задул бы сильный ветер, то отсутствие ограничителя (он может быть в виде бечевки или цепочки) привело бы к остыванию воздуха в парничке и, возможно, к механическому повреждению термопривода. Место, куда его установить, чтобы он максимально открывал крышку парничка и при этом не ломался, я определил с помощью безмена, выбрав точку, в которой усилие составило 12 кг, тогда как заявленная мощность – 20 кг. Запас мощности позволит устройству работать более надежно. Однако сам я отстегиваю термопривод на то время, пока собираю урожай.

Для автоматизации полива я установил четыре капельные ленты, измерив, сколько у меня уходит воды за час через одну ленту. У меня получилось около 1 л на 1 м ленты (показатель зависит от давления воды). Этого как раз хватает для ежедневного полива моей рассады. Почему именно капельные ленты? Проводить долговечные капельные линии или устанавливать капельные системы не имеет смысла, поскольку мне нужно было организовать полив компактных растений, таких как морковь, свекла, зеленные культуры и лук. Они включены в севооборот, то есть каждый год мы высаживаем их на новых грядках, и поэтому не страшно, что капельная лента недолговечна. Зато она дешевая, шаг капельниц очень маленький – между ними расстояние в 10 см, что позволяет поливать весь рядочек.

Капельные ленты я соединил фитингами, которые специально продаются для таких лент. Воду подвел с самодельной напорной башни из еврокуба. Естественно, установил кран, чтобы можно было, открывая его меньше или больше, регулировать давление, а также закрывать кран после или во время дождя (даже если в этом случае сработает автоматика, грядка поливаться не будет). Чтобы капельницы не засорялись, поставил фильтр. Оснастил систему простеньким таймером, на котором можно задать время, когда целесообразнее проводить полив: на мой взгляд, это один час в сутки, с шести до семи вечера, когда вода за день нагрелась благодаря дневному теплу. Капельный полив включается каждый день и работает дозированно.

Система трудится сама, без сбоев! Супруга даже расстраивается, что ей ничего не надо делать. Ну а мне остается только высаживать рассаду, пропалывать ее и собирать урожай.