Читать книгу: «Подготовка горной пехоты. Практическое пособие. Часть 1», страница 2

Рукопашный бой

Занятия по рукопашному бою имеют целью в максимально короткий срок обучить бойца минимальным навыкам рукопашного боя, закалить волевые и морально-психологические качества, укрепить уверенность в себе.

Поскольку времени в учебной программе явно недостаточно, для основательного изучения какой-либо системы рукопашного боя, то акцент ставится на постановку основного набора простых ударов, и доведение их выполнения до автоматизма. Следует помнить, что сейчас основная часть военнослужащих во всех армиях мира носят средства индивидуальной бронезащиты, и учитывать это в процессе тренировок.

Основной набор ударов, как правило, включает прямые удары кулаком в голову, низ живота (рисунки 17, 18), удары локтем (рисунки 19 и 20), удары ногами в коленный сустав (рисунок 21).

Рисунок 17.

Рисунок 18.

Рисунок 17, 18. Удары кулаком

Рисунок 19.

Рисунок 20.

Рисунок 19, 20. Удары локтем

Рисунок 21. Удары в коленный сустав.

Инструкторы, объясняя и показывая технику выполнения, контролируют действия обучаемых, делая акцент не на скорость, а на правильное выполнение техник. Добившись уверенного правильного выполнения, на следующем этапе внимание уделяется приложенной силе. Затем уже, техники выполняются с силой и увеличением скорости.

Многократным выполнением ударных техник в полную силу и с высокой скоростью, вырабатывается мышечная память, выполнение на уровне рефлексов, и закаляются ударные части рук и ног. В качестве тренировочных манекенов могут применяться различные снаряды промышленного и самодельного изготовления, имеющие в меру жёсткую поверхность и определённую амортизацию (боксёрские груши, макивары). Использование жёстких и статичных предметов (стены, стволы деревьев, жёстко вкопанные брёвна, столбы и т.д.) для отработки ударов использовать категорически запрещено.

Простейшая макивара представляет собой вкопанную в землю доску, примерно в рост человека и толщиной в 2,5—4см, с плотно намотанным пеньковым канатом, либо скрученными в верёвку полосами ткани (фото 17).

Фото 17. Макивара из доски.

Рисунок 22. Макивара из покрышек

Целесообразно отмечать на тренажёрах участки атак на соответствующих уровнях (лицо, горло, пах, колени), с целью приучить к ударам на заданных уровнях.

Имеет смысл также обучать бойцов к выполнению быстрой серии ударов в атаке, обеими руками и на всех уровнях (например, правый кулак-висок, левый-челюсть/горло, правый-пах/лобковая кость, левый – в левое колено изнутри). Подобная атака в быстром, «взрывном» темпе, позволит захватить инициативу в реальном ближнем бою, а при достижении цели хотя бы двух ударов их четырёх – достаточно серьёзно травмирует противника. Эффективность подобных техник – в их чрезвычайной простоте и лёгкости обучения. Даже имея в арсенале всего одну такую связку, но отработанную достаточно хорошо, боец получает преимущество даже перед спортсменом средней категории. Даже в спорте, как правило, чемпионы, имея достаточно широкий арсенал техник, в основном добиваются побед одним-двумя своими «коронными приёмами».

Два раза в неделю целесообразно проводить учебные бои, с применением защитного снаряжения (шлемы, капы, паховые ракушки, жилеты) с ограничением по использованию наиболее травмоопасных техник. Так же, в процессе боёв применяются подручные средства (макеты оружия, учебные ножи и малые пехотные лопаты, палки с мягкими обмотками).

По аналогии с системой рукопашного боя морской пехоты США (MCMAP), программу подготовки по рукопашному бою выгоднее разделить на уровни сложности. В зависимости от типа службы военнослужащих (срочная или контрактная), типа и длительности учебного курса горного пехотинца (начальный основной курс, сержантский, инструкторский), соответственно растёт сложность и объём подготовки по рукопашному бою.

Важно: хотя программа по рукопашному бою и входит в раздел «физическая подготовка», но следует чётко разделять общефизическую подготовку и рукопашный бой, не проводить замен «одно вместо другого». Не смотря на то, что роль рукопашного боя в современном бою значительно снизилась, в сравнении с прошлыми войнами, однако время от времени такие ситуации возникают и сейчас. Кроме того, помимо своего прикладного характера, рукопашный бой закаляет в бойце волевые и лидерские качества, служит методом психологической подготовки настоящего бойца.

Глава 3. Горная подготовка. Военный альпинизм

Основные положения

Горная подготовка курсантов начинается со второй недели пребывания в учебном центре. Процесс обучения строится на принципе «от простого к сложному», с переходом к каждому следующему этапу – только после полного усваивания материала предыдущего этапа.

На практических занятиях обязательно присутствие минимум двух инструкторов. Каждое занятие обязательно начинается с инструктажа по технике безопасности.

Каждый боец несёт личную ответственность за сохранность и состояние индивидуального снаряжения, и обязан постоянно контролировать его состояние. При обнаружении чрезмерного износа, трещин, обрывов и иных повреждений на элементах снаряжения, боец обязан доложить вышестоящему командиру (инструктору).

Один из инструкторов во время занятий является старшим, и отвечает за организацию и качество проведения, присутствие личного состава, и осуществляет общий контроль. Остальные присутствующие инструктора проводят занятия и тренировки, контролируют безопасность и организацию страховки и самостраховки, при преодолении курсантами препятствий и маршрутов.

Альпинистские верёвки. Типы и назначение.

Альпинистские верёвки изготавливаются из высокопрочных синтетических материалов (нейлон, капрон, реже – полиэстер). Они прочны, износостойки, устойчивы к воздействию воды и солнечного света. В основном используются верёвки плетёного типа – с защитной оплёткой и несущей сердцевиной.

Одной из основных характеристик верёвок являются их динамические качества – способность удлиняться под нагрузкой. В соответствии со степенью удлинения, различают верёвки динамические и статические.

Важное свойство динамических верёвок (фото 18) – способность амортизировать удары, возникающие при срывах.

По принятым международным нормам (UIAA⁵), при падении в 4 метра с весом 80 кг сила рывка должна быть не более 12 кН;

Верёвка должна выдерживать не менее 5 рывков при условиях, указанных выше;

Удлинение не должно превышать 8% при грузе 80 кг.

Недостатки динамических верёвок:

Динамические верёвки сильно намокают и обмерзают;

При использовании зажимов, при подъёмах по верёвке, постоянные подскоки, в результате чего верёвка сильно трётся;

Нельзя использовать при постоянных статических нагрузках (переправы, траверсы).

Статические верёвки (фото 19) имеют ограниченную эластичность, применяются для устройства перил, траверсов, переправ.

В основном, применяются верёвки диаметром 9—14мм; чаще – 10—12мм.

Фото 18. Динамическая альпинистская верёвка.

Репшнур – вспомогательная статическая верёвка диаметром 4—8мм. Имеет прочность 230—1200 кгс (в зависимости от диаметра и материала). Репшнуры используются для вязания схватывающих узлов, альпинистских лестниц (ступенек), изготовления носилок, установки палаток, привязывания различных грузов и т. д. Репшнуры не рассчитаны на динамические рывки.

Фото 19. Статическая верёвка типа «берёзка».

Узлы. Назначение

Знание основных альпинистских узлов, умение их вязать и правильное применение – те обязательные навыки, которые являются основой альпинистской подготовки.

Бойцы должны научиться вязать все основные узлы, в том числе – в варежках, с закрытыми глазами, за спиной, одной рукой; в том числе – при наличии различных отвлекающих факторов. С этой целью, при обучении вязанию узлов, на этапе оттачивания и закрепления навыков, инструкторы создают отвлекающую атмосферу. Параллельно с вязанием узла боец должен отвечать на разнообразные вопросы (простые арифметические вычисления, тактико-технические характеристики вооружений, предназначения узлов и т.д.), выполнять те или иные действия (приседания, вязание узла на бегу, в висе на одной руке).

Навык вязания узлов должен быть доведён до автоматизма, с выработкой мышечной памяти.

Всего 12 основных узлов, которые обязательны для альпиниста:

– Узел восьмёрка

– Булинь (беседочный узел)

– Двойной беседочный узел

– Стремя

– Узел проводника

– Узел австрийский проводник

– Встречный узел

– Грейпвайн (двойной рыбацкий)

– Узел УИАА

– Схватывающий узел

– Брамшкотовый узел (брамшкот)

– Рыбацкий штык

Узел восьмёрка. Простой и надёжный петлевой узел (рисунок 23), внешним видом похожий на цифру «8». Используется как стопорный узел на конце основной (рабочей) верёвки, для встёгивания карабина, для крепления за точку, для крепления страховочной системы. Использование узла на середине верёвки запрещено. Не нуждается в контрольных узлах. Не скользит. После нагрузки – трудно развязывается. При завязывании не должно образовываться перехлёстов верёвки (труднее развязывать).

Рисунок 23. Узел восьмёрка.

Булинь (беседочный узел) – незатягивающаяся петля на конце верёвки (рисунок 24). Применяется для крепления верёвок под сильным натяжением (например, переправы), для завязывания петли для страховки (так как возможно легко и быстро обвязать вокруг себя даже одной рукой). Легко развязывается после нагрузки. Ползёт на скользкой верёвке; контрольный узел обязателен. Неправильно завязанный – может развязаться под нагрузкой.

Рисунок 24. Булинь.

Двойной беседочный узел (рисунок 25) имеет две незатягивающиеся петли, применяется для подъёма или опускания человека (раненного, без сознания и т.д.) при отсут

ствии беседки (обвязки), для крепления петли узла на две отдельные точки станции. Легко развязывается после приложенной нагрузки. При использовании в середине верёвки – контрольный узел не нужен.

Рисунок 25. Двойной беседочный узел

Узел стремя – вспомогательный узел, применяемый для создания петли на ноге при подъёме по верёвке с применением зажимов и схватывающих узлов, для торможения верёвки, связки носилок из подручных средств, для самостраховки (рисунок 26). Легко развязываемый. Может легко быть завязан одной рукой. Позволяет легко регулировать длину верёвки. Ползёт под нагрузкой.

Рисунок 26. Узел стремя.

При вязании можно ошибиться, и вместо стремени получается узел УИАА.

Узел проводника (проводник, рисунок 27) – простой узел, завязываемый сдвоенным концом верёвки. Применяют для привязывания поясницы альпиниста к середине верёвки в связке, как тормозящий узел, в качестве стопорного узла на конце верёвки. Узел прост. После нагрузки трудно развязать (особенно на мокрой верёвке). При завязывании на конце верёвки – необходим контрольный узел.

Рисунок 27. Узел проводника.

Австрийский проводник (фото 20) – узел, применяемый в альпинизме для организации точек крепления на основной верёвке, для самостраховки, крепления в связке, подъёму по «ступенькам лестницы» на верёвке. Один из самых надёжных и безопасных узлов. Может быть использован для изоляции повреждённого участка верёвки. Ослабляет верёвку меньше, чем узел проводника и узел восьмёрка. Нельзя вязать на конце верёвки. Относительно сложный, при завязывании надо быть внимательным. Узел многовекторный, позволяет нагрузку по двум и более направлениям.

Фото 20. Узел Австрийский проводник.

Встречный узел (рисунок 28) – лёгкий, простой узел. Требует обязательного вязания контрольных узлов. Сильно затягивается под нагрузкой, трудно развязать. Применяется для соединения двух верёвок или лент (строп).

Рисунок 28. Встречный узел.

Узел Грейпвайн (двойной рыбацкий узел, рисунок 29) используется для связывания верёвок одинакового и разного диаметров. Концы оставляются длиной не менее 10и диаметров верёвки. Не нуждается в контрольных узлах. Относительно сложен для завязывания. Сложно развязывать после приложения нагрузки, а иногда и вообще невозможно.

Рисунок 29. Узел Грейпвайн

Узел УИАА (пожарный узел, рисунок 30) – тормозящий узел, применяемый на карабине для страховки при подъёме или спуске. Применяется обязательно на карабинах с муфтой. Ходовой (не нагружаемый) конец узла обязательно располагать на карабине на противоположной стороне от муфты, во избежание размуфтовывания карабина. Для правильной работы узла желательно применение грушевидных карабинов. Узел при работе закручивает верёвку.

Рисунок 30. Узел УИАА (пожарный узел)

Схватывающий узел (узел Прусика, рисунок 31) – схватывающий узел, названный в честь автора (австриец Карл Прусик).

Рисунок 30. Схватывающий узел Прусика.

Узел вяжется репшнуром (5—7мм) на основной верёвке (верёвкой меньшего диаметра, на верёвке большего диаметра). Оптимальным считается диаметр репшнура в 2/3 от диаметра основной верёвки (6—7мм на верёвке 10—11мм). Может применяться для самостраховки, как заменитель зажимов – при их отсутствии. Плохо работает на мокрых и обледеневших верёвках.

Брамшкотовый узел (рисунок 31) ограниченно применяется в альпинизме для связывания между собой верёвок разного диаметра.

Рисунок 31. Брамшкотовый узел

Требует применения контрольных узлов. При правильном вязании свободные концы обеих верёвок располагаются с одной и той же стороны.

Рыбацкий штык (рисунок 32) – простой и прочный узел. Может применяться для завязывания основной (рабочей верёвки вокруг опоры (сваи, столба, дерева и т.д.) при натягивании перил, переправ, траверсов и т. п. Легко завязывается, и так же легко развязывается после снятия нагрузки. Необходим контрольный узел (схватка свободного конца за рабочий).

Рисунок 32. Рыбацкий штык.

Альпинистские карабины. Типы и назначение

Альпинистские карабины (фото 21) применяются для соединения и закрепления верёвок между собой, для страховок и самостраховок, присоединения верёвок к скальным крюкам, закрепления спусковых и подъёмных устройств, и т. д. Карабины, независимо от формы и предназначения, представляют собой скобу с пружинной защёлкой.

Фото 21. Альпинистские карабины.

Современные карабины изготавливаются в основном из стали и алюминиевых сплавов. Изредка можно встретить и титановые карабины, но по ряду объективных причин, они в наше время не производятся, и к применению нежелательны. В частности, титан обладает низкой теплопроводностью, и если титановый карабин применяется в спусковом устройстве, где трение идёт через карабин, это может привести к оплавлению верёвки. К тому же, резкое остывание карабина после такого нагрева, приводит к потере его прочности. Также титан чувствителен к падениям, в результате которых в нём появляются микротрещины.

По форме карабины могут быть D-образные, овальные (С-образные), грушевидные.

Грушевидные карабины наиболее подходят для применения с узлом УИАА. Кроме того, асимметричная форма обеспечивает более широкое раскрытие защёлки и позволяет использовать карабин в качестве накопителя (для присоединения нескольких элементов).

D-образные карабины, благодаря своей форме, получают нагрузку на основную ось, не загружая защёлку. Их удобно применять при натяжении переправ.

Карабины бывают с муфтой и без неё. Муфта, в свою очередь, может быть резьбовой либо автоматической (подпружиненной), (фото 22). Муфта не даёт защёлке самопроизвольно раскрыться.

Фото 22. Автоматическая муфта на карабине Petzl

Автоматические муфты более удобны в работе, чем резьбовые, однако могут отказать на морозе.

Согласно международным нормам, минимальная нагрузка, которую должен выдерживать карабин, составляет не менее 20 кН в продольной оси, и не менее 4 кН – в поперечной. Значения допустимых нагрузок указываются на каждом конкретном карабине (отштампованы на теле карабина). При открытой защёлке прочность карабина в 3—4 раза меньше, чем при закрытой защёлке. Нагрузка по поперечной оси на саму муфту запрещена.

При использовании карабин с резьбовой муфтой необходимо располагать так, чтобы верёвка при движении не развинчивала муфту.

Нагрузка на карабин по трём осям, а также на излом – запрещена.

Разрешается использование только исправных карабинов.

Карабины, имеющие трещины, заусенцы, сильную выработку, неисправную муфту и ось защёлки, а также карабины, падавшие с большой высоты, подлежат списанию и уничтожению.

Спусковые устройства

Спусковые устройства – это специальные устройства, применяемые для страховки и спуска по альпинистской верёвке. Представляют собой тормозящие приспособления, на которых создаётся дополнительное трение, для проходящей через них верёвки. Скорость спуска регулируется положением удерживающей верёвку руки относительно устройства, и прилагаемой силой. Изготавливаются спусковые устройства из стали либо алюминиевых сплавов.

Существует множество разных видов спусковых устройств (лепесток, восьмёрка, шайба Штихта, лесенка, СУР, реверсо, десантёр и т.д.). Все их мы рассматривать не будем, поскольку в военном альпинизме не все они применяются.

Простейшим спусковым устройством, доступным при наличии самого минимума альп. снаряжения, является карабин, спуск на котором легко возможен с применением узла УИАА.

Восьмёрка – простейшее устройство в форме двух соприкасающихся колец разного диаметра, соединённых шейкой. Напоминает цифру «8» (фото 23, 24).

Фото 23. Восьмёрка. Способ применения с автоматическим стопорением в случае отпускания малого кольца. Справа – положение при спуске; слева – торможение защемлением верёвки.

Рогатая восьмёрка (фото 25). Устройство, похожее на предыдущее, но имеющее «рог», служащий для фиксации положения спускающегося, посредством наматывания верёвки на рог.

Фото 24. Классический способ применения восьмерки.

Фото 25. Рогатая восьмёрка.

Очень простым, лёгким и компактным спусковым устройством является «корзинка» («лукошко»), или в англоязычных источниках – АТС (фото 26, 27). Представляет собой шайбу с одной или двумя прорезями (шайба Штихта), дополненную предохранительным тросиком. В прорезь пропускается верёвка, которая затем прощёлкивается на карабин.

В отличие от восьмёрок, корзинки не закручивают верёвку; можно работать как с одной, так и с двумя верёвками, в том числе разных диаметров. Устройство позволяет легко контролировать верёвку. При лёгком весе альпиниста скорость спуска значительно падает.

Фото 26. Спусковое устройство АТС («корзинка»).

Фото 27. «Корзинка», способ применения.

Зажимы

Зажимы – общее название различных устройств, предназначенных для фиксации на верёвке. Зажимы применяются для подъёма по верёвке, самостраховки, фиксации загруженной верёвки, натягивания переправ, перил и полиспастов.

Простейшим зажимом является ранее упомянутый в разделе «Узлы» схватывающий узел. Узел легко перемещается по верёвке одной рукой, а при приложении нагрузки на свободный конец – узел затягивается вокруг основной верёвки, фиксируясь на ней. Данный узел плохо работает на мокрых и обледенелых верёвках, а также обладает малым запасом прочности.

Одним из самых распространённых зажимных устройств является жюмар (фото 28). Стандартный жюмар пригоден для использования на верёвках диаметром 8—12мм. Жюмары бывают под правую и левую руку. Устройство представляет собой кулачковый зажимной механизм. Подпружиненный кулачок-«собачка», имеющий на внутренней поверхности мелкие направленные зубчики, позволяет устройству беспрепятственно скользить в одном направлении, а при приложении нагрузки в противоположном направлении – собачка жёстко зажимает верёвку, и препятствует скольжению. Плохо держит на обледеневшей верёвке.

Фото 28. Жюмар.

При подъёме по верёвке с помощью жюмаров применяются техники «нога-нога», когда правый и левый жюмары имеют длинную тесьму-кольцо (репшнур), и служат для упора ногами, и техника «нога-грудь», когда один жюмар служит для упора ногой, а второй – подсоединён к грудной (либо поясной) обвязке.

Для подъёма способом «нога-нога» требуется наличие двух основных верёвок.

При технике «грудь-нога», чем ниже расположение грудного зажима, тем выше скорость подъёма. При таком способе в качестве грудного зажима удобно применение «кроля» (CROLL), фото 29.

Фото 29. Зажим типа CROLL

Общим недостатком подобных зажимов является опасность повреждения верёвки, вплоть до её перекусывания, при нагрузках от 4кН и выше (от 400 кг).

Поэтому, применение их при натяжении переправ и полиспастов требует повышенного внимания, и ограничено. То же касается применения жюмаров в качестве зажима самостраховки.

Следует избегать возможности срыва и ударной нагрузки выше допускаемых значений.

Достоин внимания и очень интересен зажим типа Тиблок (Tibloc). Особенно интересен тем, что является самым лёгким и компактным из всех типов зажимов (фото 30). представляет собой U-образную пластину, с зубчиками на внутренней поверхности желобка и отверстиями грушевидной формы на боковых поверхностях. Верёвка вкладывается внутрь устройства, после чего в отверстия вщёлкивается карабин, который под нагрузкой зажимает верёвку в тиблоке (фото 31).

Фото 30. Зажим типа Тиблок.

При снятии нагрузки, карабин лёгким усилием смещается в сторону широкой части отверстия, освобождая верёвку. Как и жюмар, тиблок плохо держит на обледеневших верёвках. При больших нагрузках сильно портит верёвку. Часто применяется в качестве страховочного зажима. Сам автор долгое время применял тиблок в паре с гиббсом (фото 32, 33) в качестве подъёмных зажимов.

Фото 31. Тиблок и его закрепление на верёвке.

В военном альпинизме, в условиях большого количества грузов и снаряжения, очень лёгкие и компактные устройства типа «корзинки», тиблока и т.п., достойны особого внимания.

Ещё одним типом зажимов, очень простым по своей конструкции, является уже упомянутый зажим Гиббса («гиббс»).

Фото 32. Зажим Гиббса

Фото 33. Зажим Гиббса

На фото 34 показан зажим типа «гиббс», изготовленный автором данной книги.

Фото 34. Зажим типа «гиббс», изготовленный и используемый автором книги

Зажим типа Гиббс представляет собой универсальный механизм рычажного типа. Применяется зажим в качестве *страховочного устройства (для самостраховки),

*для движения по несущей верёвке в безопорном пространстве; подъёма по верёвке;

*для регулирования длины самостраховочного стропа.

Состоит зажим из корпуса-направляющей, прижима-рычага, его оси. Может также иметь в своей конструкции пружину преднатяжения рычага-прижима, направляющий ролик и антипанический рычаг⁶ (фото 35).

Прижим-рычаг вращается на своей оси. Пружина преднатяжения постоянно стремится прижать прижим рычага к рабочей верёвке. Рабочие нагрузки составляют 6—10 кН.

Применение зажима данного типа с самостраховочным усом без амортизатора запрещается.

Фото 35. Зажим Гиббса с антипаническим рычагом.

Запрещено хватать зажим рукой при проталкивании его по тросу. Для перемещения зажима необходимо держаться за карабин, прощёлкнутый в отверстие рычага, либо подталкивать зажим снизу.