Читать книгу: «Больше, чем 5 соток. Как на маленьком участке получить максимум урожая», страница 4

Как питаются растения

При корневом питании растения поглощают с помощью растворов минеральные соединения, при взаимодействии которых с углеводами образуются белки и жиры.

При воздушном питании происходит поглощение углекислого газа листьями и стеблями. В зеленом листе под воздействием света вода и СО₂ соединяются, образуя первичное органическое вещество, при этом выделяется кислород. То есть происходит фотосинтез.

Почему так важно именно листовое питание? Минеральных элементов в растении 7 %, а углерода – 50 %. И получают растения углерод только из углекислого газа в процессе фотосинтеза. Поэтому как ни пичкай растения промышленными минеральными удобрениями, углерод они не получат, это невозможно. Ни одно минеральное удобрение не способно обеспечить растения полноценным рационом так, как это происходит в природе на плодородной почве. Минеральные удобрения не могут повысить плодородие почвы, более того, их регулярное использование сводит на нет естественное плодородие. В воздухе углекислого газа мало, всего 0,03 %, и его хватает растениям только на 30 %. А остальные 70 % поступают из почвы в результате разложения органического вещества микроорганизмами, червями и прочими ее обитателями. Нет в почве органики (углерода) – значит, нет полноценного урожая. Восстановите плодородие почвы, и она накормит растения. Именно такой процесс заложен природой. А как восстановить плодородие? Суть здесь заключается в кормлении почвенной микрофлоры и создании благоприятных условий для ее жизнедеятельности.

Мульча

Почва в природе всегда замульчирована. Мы же ежегодно избавляемся от всех растений, с которых сняли урожай, так как боимся, что на них есть вредители и болезни. На даче мы всегда что-то обрезаем, стрижем, обламываем. Нет необходимости выкидывать здоровые части растений, лучше их использовать в качестве мульчи или отправлять в компостную кучу.

Существует огромное количество разновидностей мульчи, но вам всего лишь нужно более подробно изучить состав некоторых растений.

Мульчирование – покрытие почвы слоем органических остатков для ее защиты и повышения плодородия

Чаще всего в качестве мульчи используют траву после стрижки газона. Напомню, что нельзя класть траву на грядки, если вы применяли гербициды для борьбы с сорняками. Кроме того, я не стала бы использовать траву, которую часто кормят минеральными удобрениями, ведь в итоге на ваших грядках будет много тяжелых металлов.

Опилки в свежем виде тоже нельзя использовать, ведь на их переработку бактерии заберут из почвы слишком много азота. Свежие опилки также содержат смолу, что неполезно для овощей. Если хотите их использовать, то они должны полежать, после чего смочите их чем-то азотсодержащим, например настоем куриного помета. А еще проще купить конскую подстилку (о ней я упоминала раньше) – там уже все опилки пропитаны.

По дороге на дачу я часто заезжаю в поле и нарезаю донник и полынь. Затем пропускаю побеги через измельчитель и получаю отличную мульчу. Донник – это сидерат с богатым составом, а запах полыни не любят клещи и бабочки и потому не откладывают в ней яйца, тем самым мы защищаем грядки от гусениц.

Идеальный вариант для мульчи – это крапива, вот уж где кладезь полезных веществ!

В этом сезоне я бо́льшую часть своего участка покрыла корой лиственницы. Насыпала кору прямо на землю, и никакой материал не подкладывала, для меня как раз важно, чтобы шли естественные процессы разложения. Лиственница не закисляет почву (это миф), зато дезинфицирует ее. Если хотите гарантированно подавить рост сорняков, то сначала насыпайте слой коры самой мелкой фракции, а затем – более крупной. По коре лиственницы удобно ходить, при использовании такой мульчи почва не уплотняется, прополок почти нет, рыхлить не нужно, а влага отлично сохраняется. Но главное здесь то, что мы создаем идеальные условия для развития полезной микрофлоры. Голая почва безжизненная, как пластилин, и ее не должно быть на участке.

Девиз такой: «Больше отсыпаем, меньше работаем!»

Как кормить засыпанные мульчей растения? Жидкие подкормки проникают в почву без проблем. Если нужно внести гранулированное удобрение, то просто отодвиньте мульчу и раскидайте гранулы, при этом их даже не обязательно заправлять в почву, в процессе полива они разойдутся и питательные вещества поступят к корням. Сейчас продаются натуральные удобрения в очень мелких гранулах, их можно просто раскидать по мульче и полить.

Бо́льшая часть моих грядок застелена деревенским сеном, которое заготавливают на лугах. Это быстро, просто и есть бонус в виде наличия сенной палочки, которая служит для профилактики заболеваний растений.

Похвастаюсь собственным изобретением: в качестве мульчи можно использовать комбикорма для животных. Так, я обнаружила в продаже комбикорм из люцерны и крапивы. О пользе крапивы знают все дачники, она богата азотом, калием, кальцием и магнием. Она обогащает и структурирует почву, стимулирует рост зеленой массы и корней. Крапиву не любят вредители, и она служит для профилактики заболеваний. Кроме того, она отличный источник витаминов и белка. Если вы занятой человек и нет времени ходить по опушкам и собирать крапиву, то упомянутый комбикорм – точно ваш вариант.

Зеленое удобрение из таких гранул тоже можно сделать: стакан комбикорма на ведро воды, и пусть перебродит. Знайте, что зеленые удобрения обладают подщелачивающим действием и поэтому отлично подходят для кислых почв. Отмечу, что такие подкормки не любят бобовые культуры, они угнетают рост данных растений. Хочу отметить, что такое жидкое зеленое удобрение имеет весьма неприятный запах.

Есть и более быстрый и простой способ распределения комбикорма по участку: можно по горсти добавлять его в лунки при посадке, а после высадки раскидать сухие гранулы по грядке и накрыть другой мульчей. Гранулы комбикорма прессованные и после намокания сильно увеличиваются в размерах. Они станут идеальным питанием для червей и бактерий, тем самым вы будете естественным путем поддерживать плодородие почвы на должном уровне.

Люцерна также имеет богатый состав, так что рекомендую подробно изучить это растение. Я скажу вам лишь одно: люцерна содержит натуральный гормон роста триаконтанол. Итак, мы еще раз убедились, что в природе есть все необходимое, наша задача лишь в том, чтобы этим правильно воспользоваться.

В этом сезоне я приобрела шелуху от какао-бобов, изучила состав и тоже хочу испытать в качестве мульчи. Заранее могу сказать одно: у нее весьма приятный запах, не то что у зеленого удобрения.

При использовании мульчи стоит соблюдать некоторые правила. Не накладывайте на грядки сразу слишком большой слой, в идеале органика должна быть слегка подвяленной. Не подсыпайте мульчу совсем близко к стеблям растений. По необходимости подсыпайте свежий слой. Перед тем как положить слой мульчи, желательно рассыпать немного биогумуса, конской подстилки или рыбной муки – содержащийся в них азот нужен бактериям.

Подведем итог: мульча создает идеальные условия для работы почвенных обитателей, которые повышают плодородие почвы и переводят питательные вещества в удобоваримую для растений форму. Бактерии выделяют в процессе жизнедеятельности углекислый газ. Мульча облегчает наш труд.

Биогумус

Биогумус – продукт переработки отходов красным калифорнийским червем. Еще Аристотель называл червей кишечником земли. Поэтому сейчас промышленное разведение дождевого червя – это отдельный бизнес, и есть понятие «вермикультура». Настой из биогумуса называется «вермичай» – о нем мы уже говорили выше.

Биогумус относится к природным и экологически чистым удобрениям, особенно если сырье берут с частных ферм. Это еще и микроудобрение, так как содержит микроорганизмы. При внесении биогумуса в почву они начинают размножаться, выделяют фитогормоны, природные антибиотики, фунгицидные и бактерицидные соединения, вытесняющие патогенную микрофлору. Еще раз напомню, что для комфортного развития полезной микрофлоры нужны влага и питание, поэтому, используя биогумус, не забывайте про мульчу. Устройте для бактерий и грибов в почве вашего участка комфортабельное жилье. Биогумус – это не навоз, в нем нет сорняков, патогенов, яиц гельминтов, и он в четыре-восемь раз эффективнее (в зависимости от зрелости). Питательные вещества в биогумусе находятся в доступной для растений форме.

Почему так происходит? Пропуская через себя отходы, черви обогащают их собственной полезной микрофлорой. В процессе распада органики в кишечнике червей формируются молекулы гуминовых кислот.

Биогумус высокого качества не может стоить слишком дешево, так что остерегайтесь подделок и внимательно присматривайтесь к приобретению. Биогумус не пачкает руки, он рассыпчатый, зернистый, однородный, крупинка к крупинке.

Интересный факт: дождевые черви перерабатывают не только перегной, но и бактерии, грибы, водоросли, тем самым обеззараживая почву. При использовании минеральных удобрений популяция червей резко падает.

Нормы внесения биогумуса

• При высадке рассады и земляники – 100–200 г на лунку.

• При посадке кустарников – 1 кг на посадочную яму.

• При посадке деревьев – 2 кг на посадочную яму.

• При посадке зеленных культур и корнеплодов – 1 л на квадратный метр.

• Для подкормки комнатных растений – две-три столовые ложки на средний горшок каждые три месяца.

• При однократном внесении положительное влияние на почву длится в течение трех-четырех лет.

Биогумус связывает в почве соединения тяжелых металлов и радионуклиды, не дает растениям накапливать нитраты, повышает урожайность, ускоряет созревание, усиливает иммунитет, улучшает вкусовые качества.

Фульвокислоты и гуминовые кислоты

Если вы увидите их в составе купленного вами грунта – отлично. Но если производитель об этом не позаботился, ничего страшного. Улучшители почвы можно купить отдельно и добавить в грунт. Также подобные препараты нужно вносить в почву при заправке грядок. Важно, чтобы эти два вида кислот использовались вместе.

Гуминовые кислоты – это органические соединения, образующиеся при разложении отмерших частей растений и животных с их последующей гумификацией. При участии воды, кислорода и микроорганизмов получается тот самый заветный гумус.

Чем фульвокислоты отличаются от гуминовых и какова их роль? Молекула гуминовой кислоты слишком мала, чтобы быть поглощенной растением, поэтому эти кислоты лучше работают в почве. Они связывают питательные вещества, чтобы те не уходили в нижние слои почвы, способствуют активности полезных микроорганизмов, задерживают влагу, корректируют уровень кислотности. Их роль – поддержание почвы в здоровом состоянии.

Молекулы фульвокислот очень маленькие, и они хорошо взаимодействуют с растением. Их можно назвать природными хелаторами, они работают на улучшение проницаемости почвенных мембран, увеличивают размеры клеточных пор корней. Если фульвокислоты есть в почве, то растения смогут усвоить больше питательных веществ. А еще они могут выводить и нейтрализовать токсины. Производят эти добавки из бурого угля, сапропеля, торфа, леонардита. У фульво- и гуминовых кислот уникальный состав. В них содержится полный набор минералов, макро- и микроэлементов. Соли этих кислот отлично растворяются в воде, поэтому активно используются при производстве удобрений. Препараты на основе гуминовых кислот выпускаются и для оздоровления человека.

Обеззараживание

Любой грунт желательно заранее обеззараживать с помощью биологических фунгицидов.

Самый частый совет по обеззараживанию грунта, встречающийся на просторах интернета, – это обработать почву горячей марганцовкой. «Ну а что, наши бабушки так делали, и мы будем, ничего страшного». Однако я вас призываю: решите для себя еще на берегу, вы все-таки за органическое земледелие или как? Одно дело, когда мы заливаем горячей водой торфяные таблетки, ведь в них ничего ценного нет, а другое – когда убиваем богатый и живой грунт, на который потратили время и деньги.

Кипяток и марганцовка уничтожают не только патогены, но и всю полезную микрофлору

Переизбыток перманганата калия в почве для рассады тоже скажется не лучшим образом на ее развитии.

Еще один варварский способ – это прокаливание грунта в духовом шкафу. В таком случае мы не только все живое в почве убиваем, но еще и структуру разрушаем, превращаем грунт в пыль.

И, пожалуй, самое страшное – обработать почву медьсодержащими препаратами. После этого вообще и речи не может быть ни о каком чистом урожае.

Наша главная задача – разводить полезную микрофлору, а не уничтожать ее. Современному дачнику доступны биофунгициды, и купить их можно в любом садовом отделе, причем их настолько много, что глаза разбегаются и непонятно, что брать.

Прежде всего отдавайте предпочтение крупным производителям, которых вы знаете и которые на слуху. Такие фирмы не скрывают свое производство и лаборатории, вы без труда найдете всю информацию о них на просторах интернета.

Препараты могут быть сухими и в виде раствора, однокомпонентными или содержать несколько разных видов и штаммов грибов и бактерий.

В первую очередь обратите внимание на состав. Например, вот что указано на бутылочке с препаратом, которым пользуюсь я: азотфиксирующие почвенные бактерии Azotobacter, фосфатмобилизующие бактерии Paenibacilius polymyxa, фунгицидные бактерии Bacillus subtilis, молочнокислые бактерии, фитогормоны, макро- и микроэлементы, витамины, аминокислоты. И производитель обязательно должен указывать общий титр. Получается, что этот препарат не только подавляет развитие грибковых и бактериальных болезней, но и обогащает почву природным азотом, способствует более быстрому разложению органических остатков, стимулирует образование гумуса и разуплотнение почвы, переводит питание в почве в удобоваримую для растений форму. Бактерии Paenibacilius polymyxa вырабатывают природный антибиотик полимиксин, который разрушает патогены. И хочу заметить, что этот принцип заложен природой, никто и ничего нового не придумал.

Из данного концентрата я готовлю рабочий раствор по инструкции и заливаю его в опрыскиватель. Постепенно перемешивая почву совком, увлажняю грунт. Накрываю контейнер крышкой и ставлю в теплое место, пусть грибы и бактерии поработают. В идеале грунт нужно заранее обеззараживать, но по факту времени никогда не хватает, и вполне можно это сделать сразу после пересадки рассады. Сначала хорошо полейте рассаду обычной водой, а затем внесите немного рабочего раствора. Нет смысла обрабатывать раствором весь земляной ком, грибы и бактерии при хороших условиях очень быстро размножаются. А хорошие условия – это тепло, влага и питание. Поэтому концентрат расходуется очень экономно. Хранить подобные препараты лучше на нижней полке холодильника.

Именно таким препаратом я обеззараживаю почву на грядках в открытом грунте и в теплице. Чтобы получить гарантированный результат от применения микробиологических препаратов, необходимо использовать их два раза в месяц.

На грядках идеальным условием для развития полезной микрофлоры обязательно будет мульча, которая сохраняет влагу и дает питание внесенным грибам и бактериям. В рабочий раствор для внесения на грядки желательно добавлять «ЭМ-патоку». Это питательная среда для полезной микрофлоры, настоящее лакомство для бактерий. Патока сахарной свеклы (стопроцентная меласса) содержит также калий, кальций, железо, магний, фульво- и гуминовые кислоты, аминокислоты и витамины. Восстанавливает структуру почвы, ускоряет рост микробиоты в почве, увеличивает скорость и качество компостирования, усиливает действие органических удобрений. Патока очень вязкая, и можно перед добавлением в раствор предварительно развести ее в небольшом количестве теплой воды.

Рецепт раствора:

• 1 столовая ложка патоки;

• 10 л рабочего раствора с микробиологическим препаратом / с органическими удобрениями или настоями.

• Частота использования – не более двух раз в месяц.

Все микробиологические препараты начинайте применять, когда почва прогреется до десяти градусов, и заканчивайте, когда она опустится ниже десяти градусов.

Казалось бы, такой простой продукт, экономичный – но столько пользы. Я точно знаю, что его мало кто использует, поэтому рекомендую обратить на него внимание.

Сколько можно хранить готовые растворы с бактериями и «ЭМ-патокой»? Не более суток, причем в защищенном от попадания прямых солнечных лучей месте. В идеале такие растворы нужно использовать сразу после приготовления.

Микробиологические препараты используют не только для обеззараживания почвы, периодически их нужно применять для внекорневой обработки всех растений в саду. Удобнее всего составить график и каждые семь-десять дней чередовать смачивания почвы с опрыскиванием по листу.

Регулярное применение биофунгицидов поможет избежать либо существенно снизить риск развития серьезных грибковых и бактериальных заболеваний, таких как фитофтороз, кладоспориоз, мучнистая роса, плодовые гнили, пероноспороз и многие другие. Для удобства приобретите автоматический опрыскиватель на 5 или 10 л, гулять с ним по саду вечером и обрабатывать посадки не составляет никакого труда.

Как собрать грядки

Короба грядок собираются из древесины сосны или лиственницы. Размеры их по внешнему периметру 270 × 80 см. Если грядки окажутся длиннее, то вам будет очень неудобно их закрывать нетканым материалом. А если шире, то вам будет неудобно работать, к тому же растения на слишком широких грядках могут недополучать солнца. Доска 40 × 150 мм и лучше строганая. Доски покройте в два слоя специальной пропиткой для дерева. На ее качестве лучше не экономить, от этого зависит долговечность. Цвет выбирайте исходя из собственного вкуса. Но позвольте высказать свое мнение на этот счет. Зеленый цвет грядок сливается с растениями. Желтый поднимает настроение, но больше годится для детских площадок. Мне кажется, что коричневый цвет идеально подходит для этих целей. Это более близко к природе. Но, конечно, есть и дизайнерские задумки. У меня огород выдержан в сером цвете, об этом я расскажу чуть позже. Я видела и синие грядки, но они были грамотно вписаны профессиональным дизайнером в общую стилистику сада. Кстати, обратиться за разработкой плана участка к дизайнеру – это замечательная идея, хотя далеко не дешевая, если речь идет о действительно хорошем специалисте. Я счастлива, что судьба познакомила меня с настоящим профессионалом Оксаной Пискаревой. У нее можно подсмотреть идеи и пройти обучение. Но вернемся к грядкам. Короб скрепляется не гвоздями, а саморезами, иначе их вывернет. У нас готовы короба, и осталось лишь застелить и закрепить нетканый материал в проходах.