Читать книгу: «Непал. Путь к Эвересту», страница 3

Сваямбунатх

Роберт и Линда Флеминг в своей книге «Долина Катманду» пишут: «Сваямбу – прекрасное место для начала визита в Катманду, поскольку отсюда можно увидеть форму чаши Долины, ее плоскость площадью почти в 204 квадратных мили, окруженную со всех сторон холмами. По этой плодородной местности вьются мерцающие линии священных рек Вишнумати и Багмати, а позади, далеко на севере, вырисовываются силуэты белых пиков, невероятные и почти нереальные на фоне неба. Раньше дно озера, Долина сейчас является свидетельством изобретательности, трудолюбия и сравнительной мягкости непальского народа. Кажется, что используется каждый дюйм: поля с аккуратными террасами, сельские деревни, охраняющие созревающие посевы, темно-зеленые лесные рощи, затеняющие священные святилища между шумными и переполненными городскими центрами. Более двух тысяч святых мест, разбросанных по долине, уместно объединены в поэтическое название devbhumi (“дом богов”)» (перевод с английского здесь и далее автора).

Да, наверное, со Сваямбунатха надо начинать путешествие по Долине. Во-первых, с верхушки холма, где собственно и расположена ступа Сваямбу (по-тибетски Пакпа Щингкун – «высшие дерева всех видов»), открывается отличная панорама города: видно практически всю долину, холмы и окружающие горы. Одним из вариантов толкования тибетского названия является история о том, как Нагарджуна, выдающийся индийский мыслитель, развивший идею о «пустотности» дхарм, посетив это место, разбросал на холме свои состриженные волосы, сказав: «Да будут деревья всех видов расти вокруг этой превосходной Ступы!» С тех пор на холме произрастает большое количество разнообразных деревьев.

Вид на долину Катманду с Холма обезьян

Во-вторых, можно сразу окунуться в вихрь туристического потока, закрученного вокруг Сваямбу.

Мы начали осмотр Долины с Бхактапура. Тем не менее, поверим Флемингам – они знали, что говорили.

На Холм обезьян, а именно так смешно называется в народе место расположения буддийского комплекса Сваямбунатх, можно попасть через центральный вход с КПП для туристов или с противоположной стороны, поднявшись по длинной лестнице с более чем тремя сотнями ступеней.

По моему мнению, первый вариант лучше. Ты начинаешь осмотр не от дорожки к ступе, а слева, поднимаясь по ступеням к действующему монастырю Thukje Choeling Gompa, рядом с которым на площадке раскинулся храм Манджушри.

Манджушри – персонаж известный, бодхисаттва мудрости. Бодхисаттва – существо, стремящееся к пробуждению или тот, чья суть (саттва) – пробуждение (бодхи); в буддизме существо (или человек) обладающее бодхичиттой, которое приняло решение стать буддой для блага всех существ. Побуждением к такому решению считают стремление спасти всех живых существ от страданий и выйти из бесконечности перерождений – сансары.

Как только мы поднялись на площадку перед храмом Манджушри, меня охватило состояние необычайности, а может быть, даже нереальности окружающего, также появилось предвкушение чего-то удивительного, что будет дальше, когда мы пойдем выше.

Так и случилось. Сваямбунатх раскрывался нам, как книга при перелистывании страниц.

В монастыре мы тогда никого не обнаружили, кроме играющих детей и пожилого монаха, который сидел на ступенях и о чем-то тихо беседовал с юношей, примостившемся рядом. В другой раз мы смогли подсмотреть через открытое окно службу со множеством монахов и интересным действом.

Выше храма еще одна площадка, где начинаешь понимать, почему холм называется обезьяним. Куча мохнатых бродит, скачет, выискивает друг у друга насекомых и попрошайничает, выманивая у сердобольных туристов бананы и другие сладости.

Над площадкой огромнейшее дерево с толстенными ветвями! Нигде больше я не видел такой толщины ветвей как у этого гиганта. Причем, не сказать, чтобы дерево было очень высоким. От дерева открывается вид на долину и на верхушку холма, где виднеется шпиль главной ступы. На деревьях ниже иногда можно заметить орлов, которые не стесняясь занимаются своими делами в ветвях могучих крон. Один, например, усердно терзал веревку с несколькими лунгта (молитвенными флажками), видимо, пытаясь таким образом изучить язык, или добыть себе нитки для укрепления гнезда.

Пройдя буквально тридцать метров, мы увидели внизу пруд, в который детвора и взрослые бросали монетки. Монетки продавались тут же за деньги. Перед прудом большая площадка с КПП, где чуть раньше мы купили входные билеты. От пруда наверх есть ступени, ведущие мимо пруда обезьян (уже другой пруд) и туалета (кстати, неплохо обустроенного) к двум верхним площадкам: первая, где находится самая большая в Катманду скульптура Будды, а вторая со ступой Сваямбу. За скульптурой Будды монастырь, справа храм, слева ларьки и магазин художника.

Будда в красном

В тот первый раз, именно на первой площадке мы с Геннадием обменялись мнением, что если б в Непале нам удалось посмотреть только Катманду, то это уже стоило бы приезда. Шел третий день нашего пребывания в Непале.

Конечно, тогда я немного знал о стране, и не мог как следует насладиться осмотром достопримечательностей Сваямбунатха. Это сейчас, зная, что и где расположено, когда и кем построено, могу понять узор комплекса. А в первый раз просто был очарован обстановкой и испытал определенный культурный шок от увиденного. Это был другой мир. Совершенно другой, с его странной полумистической жизнью и непонятными тогда традициями. Торговцы торговали, художники предлагали, туристы смотрели и торговались, паломники освящались, и рядом со всем этим сидел в позе лотоса большущий бронзовый Будда в красной накидке, абсолютно отрешенный от гомона переговоров и туристического ажиотажа.

Один из торговцев оказался бывшим студентом нашего вуза и неплохо говорил по-русски. Предложил нам поющие чаши, говорил, что целебные и подносил опасно к причинным местам, что нас и развеселило и испугало.

В общем, когда мы, наконец, выбрались на самую верхнюю площадку, я был уже настолько захвачен Непалом, что забыл обо всем другом. Путешествие шло полным ходом, окутывая меня со всех сторон и проникая внутрь аж до самых-самых.

Мифологическая история возникновения Сваямбунатха широко известна. Наиболее детально эту легенду пересказал непальский писатель, много лет проживший в России, Кришна Пракаш Шрестха.

«В эпоху Сатья-юга (Золотой век) нынешняя долина Непала была огромным озером, окруженным горами, покрытыми богатой растительностью. Это озеро, имевшее в длину и ширину до семи косов (14 на 14 миль), называлось Нагахрада – озеро нагов. Множество рек и потоков впадало в это озеро, которое было очень глубоким и имело кристально чистую воду темно-синего цвета. Озеро казалось совершенно черным и поэтому называлось также Калихрада (“Черный водоем”). Это озеро, подобно священному озеру Манасароваре, рядом с которым располагалась обитель Шивы, было глубоким и прекрасным.

Вода этого чудесного озера славилась своими шестью прекрасными качествами – она была кристально чистая, прозрачная, легкая, вкусная, привлекательная и целебная. С древних времен это озеро, считавшееся обителью царя нагов Каркотаки, было священным местом паломничества для всех буддх и бодхисатв. Как обитель нагов озеро стало известно под названием Нагахрада, или Нагавасахрада, то есть “Обитель змей-нагов”. Считается также, что озеро получило название “Калихрада” по имени Кали, жены Каркотаки, а не потому, что цвет воды в нем был темно-синий, почти черный.

Один из буддх по имени Випашви бросил в озеро семена лотоса. Семя проросло на дне озера, и над водой распустился цветок с тысячью лепестков, в центре которого сиял ярким первозданным пламенем Сваямбху. Сваямбху, по сути дела, является сотворенным сам по себе. Он – символ пяти Дхьяни-буддх. Таким образом, он – мысленная обитель всех буддх и бодхисатв.

Знаменитый бодхисаттва Манджушри, придя к озеру, был очарован красотой местности, и решил осушить озеро, чтобы дать возможность паломникам поклоняться Сваямбху. К тому же, Манджушри задумал создать плодородную долину, где могли бы жить люди. Бодхисаттва разрубил своим мечом горное место Катувал, и воды озера устремились к югу.

Как только вода ушла, появилась гора Ваджракута-парвата, на вершине которой сиял Сваямбху.

По прошествии времени некий раджа Прачандадева, который получил второе имя Шантикара, по указанию Манджушри построил чайтью (культовое сооружение в индийской, буддийской и джайнской архитектуре – прим. автора) для Сваямбху.

Шантикара прежде вырыл яму в земле, куда он положил Дхармадхату (первозданное сияние Сваямбху). Затем эта яма была покрыта драгоценным камнем с дыркой в центре, чтобы яркий свет Сваямбху нашел выход. Затем он построил из камня и кирпича купол, представляющий собой полукруг (гарбха). Над этим полукругом были построена хармика в виде куба. Над кубом возвышались сферические круги, образующие тринадцать ступеней. Это сооружение было покрыто золотым зонтом сверху. На северо-восточной стороне полукруга в верхней его части находились открытые проемы, через которые можно было видеть Дхармадхату.

На восточной стороне чайтьи было установлено изображение Акшобхьи на слоне (Будда Акшобхья – “непоколебимый” – один из пяти Будд Мудрости в буддизме Ваджраяны). На южной стороне – изображение Ратнасамбхавы на коне (Ратнасамбхава – желтокожий Дхьяни-будда). На западной – Амитабхи на павлине (Амитабха – “безграничный свет” – самая почитаемая фигура в буддийской школе “чистой земли”), а на северной – изображение Амогхасиддхи на птице Гаруде (Амогхасиддха, зеленокожий, один из пяти будд мудрости). В центре – изображение Вирочаны на льве (Вирочана/Вайрочана – будда “великое сияющее солнце”; Вайрочана считается универсальным аспектом исторического Будды Гаутамы).

На каждой стороне куба – изображения глаз, указывающих на Вирочану. И на каждой из четырех стен чайтьи были развешаны полотнища, на которых написаны мантры и дхарани.»

Верхняя часть ступы Сваямбху с изображениями глаз

Исторически же считается, что ступа (в современном варианте) была заложена во времена короля Манадевы I из династии Личчави в 460-х гг. нашей эры.

Есть сведения, что Ступа Сваямбу упоминается во множестве древних буддийских текстов. Согласно одним, правитель империи Маурьев Ашока посетил это место более 2000 лет назад. В других говорится, что гуру Падмасамбхава спрятал в Сваямбу свои терма. И здесь Марпа провел три года, практикуя Шесть Йог Наропы под руководством неварского наставника.

Вокруг ступы шло строительство буддийских храмов, и к XIII веку здесь образовался крупный центр буддийской жизни. В 1346 году войско мугалов из Бенгала вторглось в Непал, ступа была разграблена и повреждена. В период правления династии Малла, которые покровительствовали неварской культуре, главная ступа и весь храмовый комплекс были отреставрированы.

Сама верхняя площадка, на которой и размещается ступа, весьма примечательна.

Духовным центром верхушки холма является ступа Сваямбу, с одной стороны которой располагаются чайтьи богатых и знатных граждан, а с другой большая лестница из более чем трехсот ступеней, выстроенная в период правления индуистского короля Пратапы Маллы.

Король Пратапа (1624–1674 гг. н. э.) из династии Малла правил Кантипуром (так тогда назывался Катманду) более тридцати лет.

Время правления короля Пратапы считается для Кантипура благоприятным с точки зрения экономического и культурного развития: строятся храмы, расцветает культура, в частности литература и искусство, приветствуется религиозная терпимость, налаживаются отношения с Тибетом.

Кроме лестницы Сваямбу ему приписывают создание большой ваджры перед ступой, а также два знаменитых храма в стиле шикхара (в виде свечей), которые хорошо просматриваются из долины.

Эти два индуистских храма высотой по 16,5 метров были построены и освещены в 1654 году самим королем и названы в честь его жены Анантапрайи – Анантапурой, и в честь самого монарха – Пратапапурой. К сожалению, они были полностью разрушены землетрясением 2015 года, но восстановлены к 2018.

С площадки у ступы открывается обалденный вид на долину, и многочисленные туристы замирают у фигурной стены при виде красот Катманду. Над головой, не стесняясь, кружат орлы: они выискивают еду. Флажки лунгта трепещут на ветру, поддерживая атмосферу религиозного трепета перед святыней.

Прямо у ступы – храм Харити, которая из злой детоненавистницы под влиянием Будды превратилась в защитницу детей.

В нише рядом прекрасная древняя статуя Будды Дипанкары, выполненная из цельного камня черного цвета.

Левее – небольшой музей, от которого еще одна лестница, возвращающая нас к КПП. На лестнице обычно сидят просящие милостыню нищие.

Со ступой связаны разные мистические истории, самой известной из которых является посещение этого места немецкой экспедицией Анненербе в 1945 году, когда был произведен подкоп ступы с одной из сторон и обнаружен тайник с картой входов в мистическую страну Агартхи.

Мистика пронизывает Непал, но не так как Тибет. Мистика Непала не лежит на поверхности, не выпирает наружу. Она растворена в повседневной жизни непальцев, намазывающих скульптуру Ханумана цветным порошком, верующих и собирающихся на многочисленные фестивали Долины, и производящих пуджи у маленьких жертвенников в городе. Это синкретическая аура индуизма – буддизма – шаманизма – и еще непонятно чего пронизывает внутреннее пространство непальской жизни как бы невидимыми лучами, перенаправляя все в религиозно-светскую канву не совсем понятной неискушенному туристу сущности непальского бытия.

Разместившись после прилета в очень недорогом отеле Бабурама Багала, мы решили пройтись по Тамелю.

Воздух Непала опьянял и делал нас абсолютно счастливыми.