Читать книгу: «От гвоздики до сандала. Ольфакторная азбука и путеводитель по миру натуральных ароматов», страница 2

Первые шаги: исследуем территорию натуральных ароматических веществ

Со времени зарождения парфюмерии и до конца XIX века в производстве духов использовались только натуральные вещества, так что вся парфюмерия была «натуральной». Однако к концу XX века доля «живых» ингредиентов в массовой парфюмерной продукции упала практически до нуля. В некоторых случаях, особенно в нишевой парфюмерии, в состав духов входят натуральные ароматические экстракты. Но основу таких духов составляют ароматические молекулы, полученные искусственно.

Духи, созданные исключительно из натуральных ароматических экстрактов, и поныне существуют на современном парфюмерном рынке. Эту область нишевой парфюмерии называют натуральной и иногда ботанической парфюмерией, если в составе духов не используются животные материалы. Для создания «живых» духов применяются только извлеченные из растений (изредка – животных) вещества в том виде, в котором их удалось добыть: эфирные масла, абсолюты, конкреты, резиноиды, настойки на спирту или масле, помады, полученные анфлеражем. Такие вещества, за редким исключением, не модифицируются: из них не получают отдельных ароматических молекул. В этом основное отличие, например, эфирного масла лимона от синтезированных молекул «натурального лимонена».

Я не хочу сказать, что духи с искусственно созданными ароматическими молекулами хуже натуральных духов. Молекулы могут придать аромату структуру, стойкость, блеск. Однако факт остается фактом: духи без искусственных молекул, созданные только из натуральных компонентов, и духи с искусственными молекулами пахнут совершенно по-разному.

Натуральные духи тоже не лучше «не-только-натуральных». Они просто другие: живут и раскрываются по другим законам. Иногда они проигрывают по длительности и постоянству звучания, но выигрывают за счет богатства оттенков. Натуральные ароматы имеют ауру меньшего размера, сидят ближе к телу, звучат интимнее.

Мишель Рудницка³ в интервью «Газете. ру» так говорил о разных видах сырья: «Да, это (замещение натуральных компонентов синтетическими. – Прим. авт.) происходит, и это естественный процесс. Натуральные компоненты не используются из-за многих факторов: по соображениям стоимости, безопасности, по причинам этического характера. Но для меня нет вопроса, натуральные ли ингредиенты или синтетические. Есть вопрос правильного выбора и баланса. Духи – это искусство пропорций. Из полностью натурального сырья можно создать невыносимый запах, а синтетику – сделать благоуханной. Эта проблема не должна ограничивать парфюмера, хороший «нос» умеет работать с любым материалом, любым сырьем».

Стоит учитывать еще и то, что все существующие на сегодняшний день натуральные духи – вещь подчеркнуто не массовая. Можно даже сказать, антимассовая. В состав натуральных духов входят только природные ингредиенты, которые по определению конечны, невоспроизводимы. Приведу пример: эфирное масло розы урожая разных годов одного и того же региона имеет немного разный химический состав. Если оно используется целиком, а не в виде, например, искусственно отобранной группы молекул (изолята), то духи от партии к партии будут немного различаться. Конечно, аромат букета компонентов будет узнаваем, но точности попадания «до молекул» добиться невозможно. Да и нужно ли? Никто не производит натуральные духи в промышленном объеме.

Для меня натуральная парфюмерия схожа с самой жизнью – она изменчива и неповторима. Все творения, созданные воображением и руками мастера, как и сами ароматические субстанции, которыми оперирует натуральный парфюмер, – настойка, абсолют, конкрет, – вариабельны. В этом они сходны с винами. Их характер зависит от страны, от склона, на котором выросло сырье, от того, засушливый был год или дождливый. Натуральные композиции по сравнению с духами, содержащими синтетические молекулы, летучи, как жизнь, настроение, возраст. Мы не можем день за днем испытывать одни и те же чувства, каждый миг они меняются и развиваются. Точно так же живут и меняются натуральные парфюмерные композиции.

Я советую вам попробовать натуральные духи Aftelier «Cépes & Tuberose», Strange Invisible Perfumes «L’invisible», Anya’s Garden Perfumes «River Cal», Ayala Moriel Parfums «l’Écumedas Jours», Providence Perfume Co «Hindu Honeysuckle», Soivohle «Solstice», Roxana Illuminated Perfume «Q». В главе «Выбор темы композиции: какую пьесу мы пишем?» я перечислила еще несколько ароматов, созданных западными натуральными парфюмерами. Приобрести духи вы можете в интернет-магазинах этих парфюмерных домов.

Формы существования духов

Духи состоят из ароматических веществ и основы, которая определяет их форму – жидкую или твердую. Основа может быть масляной, спиртовой или представлять собой смесь масла и воска (применяется для твердых духов, которые называют еще помадами).

В качестве масляной основы для духов чаще всего используются масло жожоба (хохоба) или фракционированное кокосовое масло, полученное в результате перегонки кокосового масла (оно остается жидким при любых температурах и очень стабильно). Спиртовая основа – чистый «медицинский» спирт 96 %. За основу для помады берутся фракционированное кокосовое масло и пчелиный (или цветочный) воск.

В зависимости от количества ароматических веществ, приходящихся на основу, т. е. от их концентрации, получаются разные парфюмерные продукты.

Крем, лосьон, молочко для тела и ароматерапевтические смеси – 2–5 % ароматического вещества.

Одеколон – 5 % ароматического вещества.

Туалетная вода – 10 % ароматического вещества.

Парфюмерная вода – 15–20 % ароматического вещества.

Духи – 23–30 % ароматического вещества.

20 капель экстракта – это примерно 1 мл, а точное количество зависит от вязкости и плотности вещества. Например, в 1 мл меньше капель эфирного масла ветивера, чем эфирного масла лимона.

Это очень неточный расчет, но если у вас нет приборов, позволяющих дозировать с точностью до тысячных долей миллилитра, можно пользоваться им.

Самые простые ориентировочные единицы измерения:

5 мл = 1 чайная ложка

20 мл = 1 столовая ложка

28,3 мл = 1 унция

Простое правило: чтобы получить концентрацию в 5 %, к N количеству базового масла в мл нужно добавить такое же N количество капель эфирного масла. Например, на 50 мл базового масла следует использовать 50 капель эфирного масла.

Условно говоря, концентрацию в 5 % вы можете получить, взяв 5 капель эфирного масла на 5 мл (100 капель) базового масла. Концентрация в 1 % – 1 капля эфирного масла на 5 мл (100 капель), 2 % – 2 капли эфирного масла на 5 мл (100 капель), 10 % – 10 капель эфирного масла на 5 мл (100 капель) и т. д.

Повторюсь, что дозировка каплями условна и неточна. На самом деле, чтобы получить 5 % раствор, мы должны добавить 5 капель ароматического экстракта к 95, а не к 100 каплям базового масла. Но на практике мало кто будет высчитывать 95 капель масла жожоба. Для духов, конечно, нужно использовать более точные пропорции, а для ароматерапевтических и бытовых смесей это вполне применимый способ.

Духи и времена года

Весна: спиртовые духи

Всё, всё бело! глаза не различат,

Как тут смешался с цветом сливы снег…

Где снег? Где цвет? И только аромат

Укажет людям: слива или нет?

Оно Такамура

Весна – время спиртовых духов, с ярким, длинным шлейфом. Пройти по аллее между покрывшимися легчайшим зеленым пухом деревьями, оставляя за собой невесомый аромат, – очень по-весеннему, так что для этого времени года спиртовые духи напрашиваются сами собой. Духи с прозрачной верхней нотой: петитгрейн, мимоза, листья фиалки; смесь для полного любви сердца: жасмин, роза, возможно, охлаждающая лаванда, и теплая, прозрачная основа, например, лабданум или сандал.

Лето: настойки и одеколоны

Благоухают розы в саду у меня – заснуть не в силах…

Масаока Сики

Летом хочется прозрачности запаха, необременительной для жаркой погоды. Хочется ветра, прохлады, подвижности. Тинктуры и одеколоны отлично подходят для того, чтобы воплотить летний ароматический дух. Скомпоновать аромат из настоек цедры, черемухи, древесины и смело, не боясь потом благоухать на половину улицы, распылить его на волосы – вот идеальное летнее решение.

Аттар чампаки – конец лета.

Август и сентябрь – идеальное время для кодистиллята цветов экзотической лианы чампаки и сандаловых щепок. В это время я иногда использую аттар чампаки как самостоятельные духи. Солнце, ветер, разливающийся в воздухе холод. Сандал слышится в аромате с самого начала, и это хорошо – приближающейся осени хочется противопоставить ауру аромата, в который можно закутаться, как в мягкую шаль. Чампака, отдавшая сандаловому маслу свой аромат, звучит сперва сладко-пряно, цветочно, затем появляются даже фрукты… аромат цвета кленовых листьев, со всеми переливами от желтого через мармеладный рыжий и красный до глубоко коричневого. Привкус меда, еще жидкого и прозрачного, и теплого, нагретого солнцем дерева с шероховатой корой, – и непередаваемая плавность, с которой этот аттар струится через время, изменяясь и оставаясь, в конце концов, чистым теплым сандалом на коже, греющим, защищающим, заземляющим и радующим.

Осень: масляные духи

Аромат хризантем… В капищах древней Нары Темные статуи будд.

Мацуо Басе

Духи, растворенные в масле жожоба или фракционированном кокосовом масле, звучат естественно, гладко, густо. Не распыляются вокруг, как легкомысленные спиртовые духи, не сверкают, но создают теплую ароматную ауру. Самый подходящий вариант для осени.

Соедините, например, в масле жожоба поднимающий настроение апельсин, теплый и замшевый красный мандарин, сладкий мускатный шалфей, непременно немного розы, благородно-плотный, дающий древесно-сладкую ноту атласский кедр и осенние пачули. Тщательно размешав, смесь можно наносить на пульсовые точки. Позже, снимая на работе шарфик, вы почувствуете, как вас снова окутывает знакомый запах, и жизнь будет хороша, хотя лето и закончилось.

Зима: помады

Ударил я топором

И замер… Каким ароматом

Повеяло в зимнем лесу!

Мацуо Басе

Зимой очень кстати и солнечная желтизна воска, и его медовый запах, и его свойство сдерживать аромат около кожи, чтобы доставалось не всем вокруг, а только тому, кто склонится близко-близко… В это время хочется теплого, уютного, сладкого. Помада стенет прекрасным бальзамом для губ, хорошо предохраняющим кожу от холода и ветра, только не используйте раздражающих кожу масел.

От дистилляции до дикарбоновой экстракции: методы получения натуральных ароматических экстрактов

Ее корабль престолом лучезарным

Блистал на водах Кидна. Пламенела

Из кованого золота корма.

А пурпурные были паруса

Напоены таким благоуханьем,

Что ветер, млея от любви, к ним льнул.

В лад пенью флейт серебряные весла

Врезались в воду, что струилась вслед,

Влюбленная в прикосновенья эти.

Уильям Шекспир. «Антоний и Клеопатра». Пер. М. Донского

Ароматические экстракты из растений получают разными способами. Некоторые из них, например, дистилляция, используются много столетий, другие существуют всего несколько десятилетий; такова экстракция сжиженным диоксидом углерода (CO₂). С помощью различных способов экстракции: дистилляции, экстракции неполярными растворителями и т. д. можно получить много разновидностей ароматических экстрактов: абсолюты, конкреты, CO₂-экстракты, изоляты. Наиболее часто используемые в натуральной парфюмерии – эфирные масла.

Добыча ароматических экстрактов – высокотехнологический процесс, поэтому в домашних условиях вряд ли удастся изготовить качественное эфирное масло. Хотя при желании можно попробовать получить цветочную воду или эфирное масло, если приобрести соответствующее оборудование и ознакомиться с деталями процессов.

В промышленности для извлечения эфирных масел также применяются отжим и дистилляция. С помощью экстракции различными растворителями получаются: абсолют и конкрет. И эфирные масла, и абсолюты, и конкреты, и ароматические настойки – продукты извлечений из ароматических растений их благоуханной сути.

Эфирные масла

Если говорить об эфирных маслах как о наиболее используемых в парфюмерии ароматических веществах, необходимо отметить, что они – вовсе не масла и даже не эфиры (как морские свинки – не морские и не свиньи). Эфирные масла – это сконцентрированные до состояния жидкости летучие вещества, которые обуславливают запах растений. В словаре Брокгауза и Эфрона дается такое определение:

«Понятие эфирного масла может отражать два состояния летучих веществ одного растения. Одно из них характерно для растения, не подвергшегося физико-химическим воздействиям (действие воды, температуры, растворителей). Весь комплекс летучих веществ в таком растении соответствует природному состоянию. Запах растения определяется составом природной формы эфирного масла».

Другое состояние – это концентрированная форма летучих соединений растения, выделенных различными методами. Существующие между этими двумя состояниями различия связаны с техническими особенностями извлечения и концентрирования природной формы эфирного масла. Концентрированная форма может очень сильно отличаться от природной как по запаху, так и по физическому состоянию, которое зависит от способа выделения. Общепринятое представление об эфирном масле связывается с концентрированной формой. В дальнейшем в книге речь будет идти только об этой форме.

Эфирные масла могут быть жидкими, воскообразными, твердыми. При нанесении на поверхность бумаги эфирное масло образует прозрачное пятно, которое со временем исчезает, в отличие от пятен жирного масла. Если эфирное масло окрашено – на бумаге останется цветной след.

Состав таких масел может быть и очень простым (2–3 основных компонента, составляющих 95–98 % всего веса масла), и достаточно сложным (сотни компонентов в долях 0,1–1 %), но в любом случае запах и аромат определяются наличием в маслах летучих компонентов.

Вязкость, воскообразность масла определяется растворенными в нем нелетучими соединениями. Такие соединения, имеющие слабый запах и обладающие высокой молекулярной массой, часто придают экстракту качество «фиксатора», то есть способность длительно поддерживать аромат без изменения его силы и качества. Это свойство фиксаторов основано на их способности уменьшать летучесть эфирных масел благодаря образованию растворов эфирных масел в фиксаторе.

В зависимости от цвета входящих в эфирное масло веществ оно может быть или бесцветным, или окрашенным в различные оттенки желтого, оранжевого, красного, голубого и зеленого цветов, причем часто эфирное масло, полученное из одних и тех же источников, может иметь разные оттенки цвета.

Эфирное масло – вещество сложного химического состава, определяющее аромат растения. Часто эфирные масла состоят из нескольких десятков различных молекул, среди которых спирты, терпены, эфиры, оксиды и пр. Эфирные масла могут находиться во внутренних тканях растений или во внешних органах, например, железистых волосках. В зависимости от формы, в которой находится эфирное маслов растении, для его извлечения могут применяться разные способы.

Если эфирного масла в растениях много, применяется перегонка с водяным паром, или паровая дистилляция. Этот способ получения ароматического материала – один из самых древних и точно самый распространенный с XVIII века. Его изобретение приписывают арабам в VIII–IX веков, а в XI веке его детальное описание составил Авиценна. Заключается этот способ в том, что сырье подвергается действию горячего водяного пара. Технологический процесс может варьироваться, но схема самой простой и традиционной паровой дистилляции такова: в дистилляторной емкости через сырье проходит горячий водяной пар, который поднимается вверх, увлекая за собой капли испаряющегося эфирного масла, и уходит из емкости, в которой проводится дистилляция, через трубку. Трубка обычно охлаждается с помощью проточной холодной воды, и вода, вместе с каплями эфирного масла, стекает вниз в приемную емкость. В этой емкости происходит процесс расслоения воды, которая называется гидросолом, или цветочной водой, и эфирного масла. Вода, как более тяжелая, оказывается внизу, и ее сливают через отверстие в дне емкости. Эфирное масло дополнительно обезвоживают и используют для парфюмерных нужд.

Эфирное масло на самом деле не является маслом (жиром).

Аналогично происходит и водная дистилляция, или гидродистилляция, с той разницей, что сырье погружается в воду, а не подвергается действию пара.

Методом дистилляции получают эфирные масла большинства трав (лаванды, чабреца, шалфея и др.), цветов (иланг-иланга, розы, герани, нероли), а также специй, древесин и некоторых смол.

Эфирные масла цитрусов могут быть получены и с помощью дистилляции, и методом простого отжима. Для этого кожуру или целые плоды подвергают прессованию, а потом эфирные масла отделяют от смеси сока и мякоти с помощью центрифугирования.

Конкреты

Конкреты – это продукт экстракции частей растения, несущих ароматические вещества, неполярными растворителями. В качестве растворителя используют обычно максимально инертные из подходящих: гексан и петролейный эфир. Иногда сырье экстрагируют несколько раз, а затем растворитель отгоняют при пониженном давлении.

В результате получается твердый или полутвердый конкрет, который содержит в себе все, что смогло раствориться: нелетучие компоненты (парафины, воск, эфиры высших жирных кислот и смолы) и летучие эфирные масла. Обобщая, можно сказать, что конкрет – совокупность эфирных масел растения и других содержащихся в растении ароматических веществ.

Некоторые из этих веществ растворимы в спирте. Если конкрет растворить в спирте, а затем спирт удалить (выпарить, отогнать под давлением), то полученный комплекс веществ будет называться абсолютом. Оставшиеся воскообразные вещества – цветочный воск – тоже являются парфюмерным материалом.

Чем же хорош конкрет? Прежде всего, он наиболее полно представляет запах растения. Ведь пахнут и воски, и смолы, а не только летучие и растворимые в спирте фракции. Если закрыть глаза и понюхать конкрет, его можно принять за само растение, в то время как дистилляция иногда ощутимо меняет характер аромата.

Аромат конкретов – более мощный, полный, многогранный, чем у абсолютов, в нем множество обонятельных «шероховатостей», интересных и привлекающих внимание.

Запах абсолюта – тонкий, идеализированный; конкрета – основателен и настойчив. Он и визуально плотный: твердо-жирный, зернистый, насыщенного цвета. Кроме того, часто конкреты более дешевы и могут быть использованы вместе с маленьким количеством абсолюта для придания аромата гигиеническим продуктам. Конкреты идеальны для производства твердых духов-помад, мыла и другой твердой косметики.

Недостаток конкрета – нерастворимость в спирте. Вернее, частичная растворимость: то, что растворяется, – уже абсолют, а остаются цветочные воски, смолы, которые невозможно использовать в жидкой косметике и духах.

Абсолюты

Абсолют – наиболее дорогое парфюмерное сырье. Существует несколько способов получения абсолюта. Некоторые из них остались в прошлом, другие, современные, позволяют получать ароматические вещества из сырья, о котором раньше можно было только мечтать.

Основной, уже упомянутый способ промышленного получения абсолютов и конкретов – экстракция ароматических компонентов из сырья летучими растворителями. Чаще всего в роли растворителей выступают такие соединения, как гексан и петролейный эфир: они почти нетоксичны, не обладают выраженным запахом и, главное, растворяют в себе ароматические вещества: эфирные масла, воски, растительные ароматные жиры. После того, как нужные вещества экстрагировались, растворитель удаляют, понижая давление. Оставшаяся полутвердая или твердая масса – конкрет, содержание эфирных масел в котором – 5-20 %. Для получения абсолюта конкрет растворяют в этиловом спирте, а его нерастворившуюся часть отфильтровывают при сильном охлаждении, чтобы очистить раствор абсолюта в спирте от растительных восков. После этого спирт выпаривают в вакууме и получают чистый продукт – абсолют. Это высоко ценящееся в парфюмерии вещество обычно обладает многогранным и густым ароматом.

В прошлом абсолюты получали иными способами, и получавшиеся ароматы имели иной характер. Тогда экстракция растительных веществ производилась нелетучими растворителями – не сжиженным газом, а твердыми веществами. Используемые методы назывались анфлераж и мацерация.

Мацерацию производили, многократно сменяя свежее растительное сырье в одном и том же объеме животного жира, специальным образом очищенного и нагретого до 50–70 °C. После многократных смен растительного материала жир насыщался ароматом.

Анфлеражем назывался процесс, при котором цветы рассыпали на пластины, покрытые тонким слоем очищенного жира. Полежавшее несколько дней между пластин сырье заменяли новым и повторяли операцию несколько десятков раз.

В результате мацерации и анфлеража получался продукт, называемый помадой. Это был животный жир, до предела насыщенный растительными ароматическими веществами. Помаду использовали для производства косметических помад, дорогого мыла и твердых духов. А часть ее осторожно нагревали, смешивали со спиртом, который извлекал из жира ароматические вещества. Жир отфильтровывали, а спирт выпаривали. Стоимость полученного таким образом абсолюта была очень высокой.

Сейчас такие способы экономически не оправдываются, и абсолютов, полученных путем холодного анфлеража, не найти. И потому, пробуя воспроизвести духи по старинным рецептам, мы часто оказываемся в недоумении: «Что же задумал средневековый парфюмер, смешивая такую композицию?» Дело тут не только в изменившейся моде на парфюмерию, но и в различном исходном сырье, потому что, например, абсолют жасмина, полученный анфлеражем, и аналогичный абсолют, полученный с помощью гексана, пахнут различно.

Но не стоит расстраиваться, современные способы получения ароматических веществ позволяют добыть огромное количество ингредиентов. С каждым годом появляется все больше экстрактов, которые раньше добыть было невозможно: абсолюты кувшинки, грибов, оливковых листьев, листьев манго, лотоса… Похоже, скоро мы сможем экспериментировать с запахами самых редких и экзотических растений!