Читать книгу: «Звёздными дорогами Карелии», страница 2
Над головой, насколько хватало глаз, все было усыпано яркими серебряными звездами. Словно тысячи веснушек застыли они в небе Карелии. Перемигивались, перешептывались, смеялись, болтали о чем-то своем, карельско-звездном, и отражались еще столькими же тысячами в гладкой как зеркало черной озерной воде. Млечный Путь превратился в ажурное полукружье, начинаясь где-то наверху и уходя прямо под борт нашего теплохода. Но самым поразительным был туман. Он не стелился над водою, не рвался клочьями, напарываясь на нос нашего корабля. Он висел за перилами балкона огромным плотным шаром. И было такое чувство, словно бы он внимательно смотрит на меня. Внутри него, в самой сердцевине, что-то постоянно перемещалось, менялось местами, скручивалось и снова распрямлялось, и могу поклясться – туман этот точно так же изучал меня, как я – его.
Металлические скалы Валаама
Ранним солнечным утром следующего дня мы достигли берегов острова Валаам, известного на весь мир своим монастырем и заповедными святынями, лесными скитами, скрытыми от посторонних глаз, и совершенно особенной, одновременно волшебной и суровой красотой Карелии.
С финского языка название острова можно перевести как «высокая, горная земля». И действительно, отвесные скалы местами достигают почти 60 метров над уровнем озера. Со всех сторон Валаам окружен водой, так что всю зиму туда не добраться ни на чем вовсе. Лишь с середины февраля возобновляется автомобильное сообщение с ближайшим городом Сортавала, до которого от острова около 50 км, а чуть дальше уже начинается Финляндия.
Внутри островной рельеф сильно изрезан линиями двух внутренних озер, многочисленными каналами, а также несколькими пресноводными лесными водоемами, которые на Руси издревле называли ламбы.
Высокие изумрудные корабельные сосны покрывают почти всю площадь Валаама, от чего издалека он становится немного похожим на гигантского дикобраза, зачем-то пустившегося в плаванье.
Летом здесь не бывает сильной жары, а зимой – суровых морозов. Но небольшой минус вдоволь компенсируют сильнейшие ветра и бури, так что пятиметровые ледяные волны набрасываются со всех сторон на серые, будто бы сделанные из металла, скалистые берега, словно желая утянуть остров в бездонную водную пучину.
Я провела там целый день в прогулках по сосновым лесам и монастырским землям.
Сам монастырь и постройки вокруг него довольно быстро утомили меня. Валаам достаточно удален от большой земли, и добраться до него любому желающему зеваке не так-то просто, если он специально не задастся такой целью, но все-таки, как по мне, так на каждой тропинке там, в каждом, сначала кажущемся потаенном, уголке остро ощущается присутствие туристов. И хотя в августе 2020го таковых там было, прямо скажем, не так уж и много, однако ориентирование на всевозможные удобства и комфорт словно бы витало в воздухе. И нет в том абсолютно ничего плохого: вовремя попавшаяся на пути сырная лавка с местной рикоттой действительно может стать находкой для истинного гурмана, как бы случайно встретившаяся беседка с небольшим вокальным ансамблем наготове воистину усладит тонкий слух меломана… Все это понятно и адекватно условиям сурового быта.
И все же безлюдные хвойные леса мне показались ближе.
Ярко-бирюзовые и изумрудные светлые, малахитовые и темно-зеленые, серые, словно нарисованные карандашом, и практически черные смоляные ветви высоких корабельных сосен окружают здесь путника, плотно переплетаясь над головой. Под ногами хрустят опавшие иголки и мох. То тут, то там из-под пушистых юбочек маленьких елок и из травы выглядывают мухоморы, маслята, белые грибы. Далеко на горизонте иногда просматривается синяя гладь Ладожского озера. Часто по дороге встречаются небольшие озера с темной непрозрачной водой. И вокруг царит полная тишина: ни крика птицы, ни шороха лесного зверя. Вновь создается впечатление, будто бы окружающая природа наблюдает за тобой, изучает тебя так же, как ты сейчас изучаешь ее…
