Читать книгу: «Невозможное возможно!», страница 2
Передача снималась три часа, все были довольны, веселы и пьяны!
Мы тоже попробовали, но обошлись чистым продуктом, я – буквально на донышке рюмки, но уже через секунду внутри все горело, очень крепкий самогон – не мое…
Следующая остановка – слоновья ферма. Она принадлежит нашему гиду и его пяти товарищам, они совместно организовали турфирму и купили слоновью ферму. Общая площадь – сто гектаров, там живут восемнадцать чудных слонов, каждый слон стоит двести тысяч долларов. Каждые два часа их купают в реке – туристы вместе с погонщиками садятся на слонов, спускаются к реке и там намыливают слона специальной губкой, чистят его щеткой. Слоны сидят по голову в воде, и только что не мурлыкают, как кошки, от удовольствия!
Таких чистых, довольных и ухоженных слонов я не видела нигде!
Когда мы подъехали, слоны начали тянуть хоботы в сторону нашего гида, я удивилась, а он объяснил, что когда он приезжает, то ругает и воспитывает ленивых погонщиков, слоны внимательно наблюдают и считают Сашу своим другом.
Слоны – очень умные животные!
Погонщики также живут на ферме, зарплата у них двести долларов плюс бесплатное питание. Живут как в санатории, но, как и везде, рабочие недовольны своей зарплатой.
Продолжительность жизни слонов восемьдесят-сто лет, они съедают в день около двухсот пятидесяти килограммов биомассы, а туристы подкармливают их сахарным тростником. Он стоит нарубленный в специальных корзинах, как конфетки для слонов. Мы погуляли по ферме, все очень чисто, красиво – подстриженная травка и цветущие кустарники, а те слоны, которые пока без работы, гуляют среди деревьев в специально отведенной зоне. Слоны очень ухоженные, чистенькие, добрые, послушные, я с удовольствием гладила им хоботы, а они наблюдали за нами умными глазами.
Парни вложили в дело семь миллионов долларов, у «главного» – пятьдесят процентов акций, у Саши – пятнадцать процентов, берут еще кредит в банке, будут строить свой ресторан на ферме. Молодцы, любят свою страну, развивают! Но это исключение!
А мы попили вкусный кофе, поговорили, передохнули и двинулись дальше – в священную пещеру тысячи Будд, которая была открыта в 1500 году. Там, по преданию, живет Дух леса – Хранитель, который охраняет все, что находится в пещере. Там же, по легенде, монахи прятали золотых Будд, история умалчивает от кого и зачем, так что ему действительно было что охранять. Про Хранителя узнали от шамана: когда король приезжал с ним, тот сказал, что золотых Будд могут забрать только те, кто их туда приносил. Если кто-то чужой хоть что-то возьмет из этой пещеры, он погибнет, его настигнет месть Духа леса. Поэтому и привозил король шамана, чтобы узнать, отчего столько непонятных смертей случается после посещения пещеры. Одна из самых таинственных смертей произошла в 1761 году, когда умер француз, который открыл Ангкор Ват в 1760 году, а умер через три дня после посещения пещеры от малярии. Звали его Анри Муо. Ему было всего тридцать семь лет, но когда разбирали его вещи, нашли двух золотых Будд из пещеры – Дух леса покарал его. Похоронен он в Луанг Прабанге, могила находится под охраной ЮНЕСКО, поскольку он считается исторической личностью, открывшей великолепный Ангкор Ват.
О нем напишу уже из Камбоджи!
Пещера (там множество ответвлений) необычна, ее трудно описать. Везде, куда ни глянешь, тысячи тысяч Будд – большие и маленькие, старые и новые в упаковке, из золота и серебра, пластиковые и деревянные, на ракушках и нарисованные на листиках – глаза разбегаются… Трогать ничего нельзя, все боятся Духа леса – Хранителя. В глубине одной из пещер, у самой стены, как бы на естественном постаменте можно разглядеть лежащую человеческую фигуру, которую создала сама природа из сталагмитов. Как говорят местные жители, это и есть Хранитель, который когда-то был человеком, а потом, во время медитации, ушел в нирвану…
Природа о нем позаботилась! Вот это действительно впечатляет, а сами пещеры и Будд хочется помыть и протереть от пыли. Хотя пыль – это нормально, ведь за день там проходят сотни туристов, да и местные не спят, а трогать все равно ничего нельзя, видимо и пыль тоже священная!
От города до пещеры тридцать пять километров, переплыли через реку, на противоположный берег, пообедали в плавучем ресторане, гид угостил настойкой на корнях опиумного мака. Корни – как порубленные ветки деревьев. Попробовали, ничего необычного, так, немного экзотики (поскольку настаивают на корнях опиумного мака), но после аяуаски уже ничего не страшно!
Еда местная меня не радует, нет эстетизма – много разных тушеных и вареных овощей и трав, чуть-чуть курицы и какая-то непонятная мелко порубленная рыба в зелени… Догоняюсь карликовыми бананчиками. Развернулись – и в путь, обратно в город!
Путешествие великолепное, легкое, радостное, свежий ветер и добрые люди!
На обратной дороге заехали на шелковую фабрику, которую наследуют из поколения в поколение уже более двухсот лет, но шелк у них жесткий, грубый, не тот, который я так люблю, – нежного и воздушного нет, к сожалению…
Температура воздуха поднялась градусов до тридцати пяти, а то и выше, очень жарко! Чтобы немного охладиться, Саша завез нас в Центр разминирования Лаоса. После 1975 года более половины территории Лаоса было покрыто неразорвавшимися бомбами и снарядами. Центр принадлежит австралийцам, которые выкупили у американцев карту, где указано, куда, что и сколько было сброшено, и в качестве гуманитарной помощи помогают избавиться от этого ужаса. По примерным подсчетам, работы хватит еще как минимум лет на девяносто… Посмотрели фильм о детях и взрослых из глубинки, которые пострадали от контакта с боеприпасами уже в наше время, – страшнее только Музей жертв войны в Сайгоне, во Вьетнаме.
Этот Центр посетил в свое время Обама, пообещал выделить семь миллионов долларов, да не успел, Трамп отменил помощь. Все как всегда – кто-то помогает, а кто-то забирает. Народ Лаоса вызывает уважение – это маленькие, мужественные, терпеливые и добрые люди. Как сказал наш гид: маленькие, потому что мясо мало в детстве ели и молоко не пили.
Добрались до отеля и пошли наслаждаться теплой водой в великолепном бассейне и уже не так сильно палящим солнышком. В бассейне никого нет, я с удовольствием купалась и с таким же удовольствием описывала свои похождения за день. Моя муза рядом мне тихо нашептывала, также отдыхая в ласковых вечерних лучах.
Следующий день начался с поездки к водопаду Куанг Си, который находится в двадцати пяти километрах от города. Выехали рано, добирались долго, поскольку дорога горная, не очень хорошая и узкая. Приехали одними из первых, туристов еще не было.
На территории парка, где расположен водопад, огромный вольер с гималайскими мишками, которые с утра лениво потягивались на своих деревянных настилах. Шум водопада слышен издалека, шли через джунгли, в которых вся живность давно уже проснулась и бурлила жизнь. Мы двигались не торопясь, наслаждаясь утренней прохладой, неповторимыми ароматами тропического леса, яркими цветами, стрекотанием цикад и пением невидимых в густых зарослях птиц.
Джунгли – они и есть джунгли!
За одним из поворотов взгляду открылась дивная картина – водопад, но не такой, какие мы привыкли видеть, а необыкновенный – многоуровневый, растянувшийся ступенями на несколько сот метров в гору. Вода прозрачно-бирюзовая из-за большого содержания кальция, где каждый следующий уровень ступенчато возвышается над предыдущим, с разной высотой, образующих причудливые бассейны со стенками из кальциевых отложений желтовато-золотистого цвета.
На одном из уровней мы остановились искупаться. На одном из уровней мы остановились искупаться. Причудливые бассейны со стенками из кальциевых отложений желтовато бирюзового цвета, ирюзового цветаей мы остан, в котором плавает множество мелких рыбешек. Не успела я опустить ноги в воду, как рыбки тут же их облепили. Я в легком шоке: ну все, думаю, сейчас меня пираньи сожрут…
Гид Саша успокоил:
– Не бойся, они едят мертвую кожу.
А я ему в ответ:
– Но у меня нет мертвой кожи! Что они делают?
– Ищут! – ответил он. Мы дружно рассмеялись.
Странноватое чувство, когда тебя со всех сторон тыкают рыбы своими мордами!
Вода бодрячок, а когда выходишь на воздух, то ощущения просто прелесть – свежесть, легкость и радость от мысли, что эти твари меня все-таки не сожрали, ура!
Вернулись в отель. Кстати, отель, в котором мы остановились, расположен над городом, на горе, и принадлежит бывшему премьер-министру Таиланда, которого изгнали из страны в 2009 году. Неплохо его изгнали, очень даже хорошее местечко себе нашел, молодец, и деньги вложил правильно.
Освежились в бассейне с видом на город и стали собираться – впереди нас ожидало величественное Королевство Камбоджа!
Камбоджа
Тронулись в путь после 12:00, перелет занял полтора часа, и вот мы уже совсем в другом мире.
Камбоджа, город Сием Рип. Резко поменялась картинка: если Лаос – это сплошные горы, поросшие джунглями, то Камбоджа – чуть ли не сплошная равнина. Каждый раз удивляюсь: как только переезжаем в другую страну, возникает чувство, что перемещаемся на другую планету!
Странное впечатление произвел международный аэропорт. Он заслуживает отдельного повествования. Чтобы получить визу по прибытии, надо заполнить кучу бумаг и сдать паспорт с деньгами на стойку в виде буквы «П», за которой сидят важные четырнадцать человек с презрительно сложенными губами и множеством отличительных знаков на синих кителях, перекидывающие по цепочке паспорта всех прибывших, а последний, самый важный, с длинными ногтями и надутыми щеками, поднимает каждый паспорт и молча показывает фотографию ожидающим людям.
Стоит огромная толпа, и себя надо узнать на достаточно внушительном расстоянии. Бедные китайцы, интересно, как они себя умудряются различить.
В угадайку играли часа полтора, затем прошли таможню с отпечатками пальцев и фото на память. После такой «серьезной» процедуры я сделала вывод: чем беднее страна, тем больше сложностей и гонора у людей, наделенных хоть и маленькой, но властью!
…Королевство Камбоджа находится на юге полуострова Индокитай. Сейчас население около двадцати миллионов, хотя по официальным данным последней переписи населения, которая проводилась десять лет назад, – шестнадцать миллионов. Это Кхмерская империя, более восьмидесяти процентов населения – кхмеры, предки древнего народа. Глава государства – король.
В марте, когда мы там пребывали, был сухой сезон, температура ниже тридцати пяти градусов не опускалась.
Первое впечатление от страны (исключаю таможню) очень хорошее!
Широкие улицы, красивые дома с великолепными скульптурами, в основном из индуизма – Шивы, Шакти, многоголовые змеи, слоны, в отличие от Лаоса, где много новодельных храмов с искусственной позолотой. Здесь все более основательно, видимо накладывают отпечаток древние храмы, которые храмами-то назвать трудно, больше смахивают на инопланетные постройки. Именно здесь, в одном из храмов комплекса Ангкор Ват, и снимали фильм «Лара Крофт» с Анджелиной Джоли.
На энергетическом уровне Лаос показался как бы выпотрошенным или специально опустошенным, только-только поднимающимся с колен. Видимо, там предстоит еще много открытий в горах и в их бесчисленных пещерах. Рано еще говорить о восемнадцатиметровых пращурах и зародышах человека в кувшинах. Подождем…
А в Камбодже энергетически ощущается причастность к великой тайне, которую так усердно охраняет все та же вездесущая ЮНЕСКО.
Поселились в отеле Sokho. Только заехали на территорию, сразу нахлынули воспоминания о Бали – огромные статуи из камня, фонтаны, водопад в бассейне, цветы, пальмы и тихая, с перезвонами колокольчиков мелодичная музыка.
Погуляли по городу, но было мало времени, чтобы ощутить его дух. В тот день устали, а на следующий была запланирована поездка в Ангкор Ват.
Новое утро встретило нас вместе с новым гидом – кхмеркой Валюшкой, которая говорила не умолкая! Какая она прелестная – маленькая, худенькая, но с отпечатком вселенской тоски на лице (как мы узнали позже, режим Пол Пота безжалостно истребил практически всю ее семью), она настоящая патриотка своей страны! Одновременно серьезная и наивная, как ребенок! Да еще знаний столько, что остается только восхищаться, – ходячая энциклопедия! Нам опять повезло!
В тот день в Камбодже проходил саммит азиатских стран, наши тоже здесь! Политические события прямо-таки следуют за нами!
Поездка в великолепный комплекс Ангкор с Ангкор Ватом в центре заняла более часа. Но она того стоила – ведь он считается самым большим храмом в мире, посвященным богу Вишну (верховному богу в вайшнавской традиции индуизма). Очень интересно – это в буддийской-то стране!
Храмовый комплекс Ангкор Ват (Angkor Wat) является не только самым большим храмом индуистов в мире, но и крупнейшим культовым сооружением человечества, оставленным нам в наследство кхмерским королем Сурьяварманом II, правившим около тысячи лет назад (1113–1150 гг. нашей эры).
Валя сказала, что, когда он пришел к власти, ему было всего четырнадцать лет, и как будто бы построил он все это великолепие за тридцать лет. Маловероятно! Возможно, в течение тридцати лет он приспосабливал, перестраивал творения неизвестной цивилизации, и это больше похоже на правду. Здесь я ставлю жирное многоточие…
Сразу возникает мысль: эти великолепные творения из камня не могли быть созданы человеком. А если и человеком, то, естественно, не нашей цивилизации. Впечатление, что они созданы на гигантском 3D-принтере, у меня прямо-таки картинка в мозгу сложилась!
Как же перевирают всю историю! Как много нестыковок и как мало истины…
Но официальная версия такова:
Кхмерские храмы никогда не предназначались для собраний верующих, они строились как место обитания богов. Доступ в центральные строения комплексов был открыт только для жрецов и царей. Самый большой храм города богов, Ангкор Ват, имел еще и дополнительную функцию: он изначально планировался как место для захоронения царей (очень забавно: историки и археологи, когда не понимают, для чего и как были возведены какие-либо сооружения, называют их «храмами» и в итоге все сводят к захоронениям, или еще проще – могильникам)…
Так вот, строительство храма Ангкор Ват, по одним источникам, длилось тридцать лет, по другим – четыреста лет (но все равно не верится!).
Площадь Ангкор Вата – два с половиной квадратных километра (это почти в три раза больше, чем площадь Ватикана), а размеры всей древней кхмерской столицы Ангкор с населением более одного миллиона жителей превышали двести квадратных километров. Для сравнения, вторым по величине известным городом той же древней эпохи был город Тикаль – самый крупный город цивилизации Майя. Его площадь была около ста квадратных километров, то есть, в десять раз меньше, а население всего около двести тысяч человек. Как здорово, что я там уже побывала и теперь есть с чем сравнить!
Причина, по которой кхмеры около пятисот лет назад оставили на милость джунглей самый большой храм в мире и ушли из Ангкора осваивать новую столицу своего королевства – Пномпень, до сих пор является загадкой. Я думаю, что их просто изгнали оттуда боги, или, по-другому, высшие энергии, чтобы окончательно не загадили то, что получили на халяву…
Дело в том, что прошлое оставило очень малое количество письменных свидетельств, связанных с историей строительства храмов в Ангкоре.
Кропотливый многолетний труд исследователей лишь немного приоткрывает тайны сакрального храма Ангкор Ват, и то только в том направлении, которое выгодно исследователям.
Широкую известность в современном мире Ангкор Ват получил после опубликования в 1861 году дневников и отчетов французского путешественника и натуралиста Анри Муо о своих экспедициях по Индокитаю.
О нем я уже писала, это тот, кто утащил из пещеры две статуи Будды и его настигла месть Хранителя. Кстати, в Камбодже его почитают и, конечно же, не верят в историю об украденных в Лаосе Буддах. Хотя поговаривают, что и здесь неоднократно изымали у него чемоданы, набитые сокровищами Ангкор Вата!
Анри Муо (фр. Henri Mouhot) родился в 1826 году во Франции, и уже с восемнадцатилетнего возраста преподавал французский и греческий языки в российской военной академии в Санкт-Петербурге. После возвращения на родину он женился на дочери известного английского исследователя и переехал в Шотландию. А уже в 1857 году Анри Муо решил отправиться в путешествие по Юго-Восточной Азии (Индокитаю). За время своего пребывания в Азии он объездил Таиланд, Камбоджу и Лаос. После посещения Ангкор Вата в 1861 году он умер от малярии в Лаосе.
В декабре 1992 года храмы Ангкора, и в том числе Ангкор Ват, были включены в список мировых памятников культурного наследия ЮНЕСКО (!), а через год в Токио был создан Международный координационный комитет, поставивший своей целью возродить былое великолепие Ангкора. Были найдены источники финансирования проекта, и начались активные реставрационные работы.
Какие же они молодцы, такую работу проделали! И сейчас здесь продолжаются работы. Японцев очень много, они все ходят с хорошей аппаратурой и пытаются что-то исследовать. Валя нас привела к удивительной площадке внутри Ангкор Вата, вокруг суетились японцы с «компасами», ставили на точку «X» в Центре, охали и закатывали глаза от эмоций. Валя буквально везде нас протискивала, всех разгоняла, снимала с нас шляпы и очки (нельзя, чтобы голова была покрытая) и учила, где надо сбрасывать плохую энергию, где набирать хорошую, заставила встать на эту точку «X» и не шевелиться, чтобы прочувствовать, как энергии движутся в теле, подсказывала, где и что надо говорить, обращаясь к Хранителям этих священных мест!
Но это отдельная история…
И еще показывала разные тайные места, о которых с придыханием рассказывала, и вновь без устали учила и учила нас, как разговаривать с Богом! Ох, сколько же премудростей, и везде – свои! Зато как интересно!
Одно местечко произвело неизгладимое впечатление – узкий коридорчик и комнатка метр на два с двумя входами. Надо было войти, сосредоточиться и, плотно прижавшись спиной и затылком к одной из стен и загадав желание, стучать себя кулаком в грудь. При первом же ударе раздался грохот с гулом, как будто бы стучали в огромный колокол, просто мороз по коже! У каждого человека свое звучание! А Валюшка стояла за пределами комнаты и покрикивала:
– Стучи громче, тебя должен услышать Бог!
Вот такой нам попался гид – Валя-ангел!
У меня после этого волшебства еще минут двадцать болела грудина и гудело все внутри.
Нам опять повезло – в тот день открыли вход на верхний, третий уровень Ангкор Вата! Он был закрыт три года!
Валя обняла меня и, прослезившись, сказала, что я приношу удачу! Тьфу-тьфу-тьфу! Я и сама расчувствовалась…
Рассказала, куда идти и что где делать, сама уже не стала карабкаться по крутым ступеням, осталась передохнуть. Я ее понимаю – она очень эмоционально выкладывается, старается все рассказать, показать, везде нас протолкнуть, «пофеячить», она просто устала, да и бывала здесь не один десяток раз…
А мы, поднявшись по крутым ступеням, с наслаждением погуляли по верхнему, высшему ярусу, зажгли свечи в центральной башне Ангкор Вата, под самым небом, оставили подношение в знак благодарности богам за уникальную возможность побывать у того места, где когда-то возвышался Великий Вишну, снесенный злыми людьми несколько столетий назад на землю и сейчас выставленный на обозрение в одних из ворот Ангкор Вата (дальше его вынести не смогли, по словам Вали). Испытали трепет от энергий, которые до сих пор исходят от Центра этого неземного строения, и, наполненные и обогащенные на энергетическом уровне, спустились вниз.
У меня очень много эмоций, я не могу их даже передать, иначе мой рассказ будет бесконечным, одно могу сказать точно – именно здесь я почувствовала, что есть Божественные творения!
Но люди, к сожалению, бездумно, как паразиты, несколько столетий все разрушали, отбивали головы и руки божествам, священным животным, безжалостно срубали лица или носы, сносили золотую штукатурку с барельефами, красочные, разноцветные орнаменты не только на стенах, но и на потолках…
Другие комплексы находятся в еще более плачевном состоянии, особенно храмовая постройка, где снимали фильм про Лару Крофт. Когда-то, вероятно, это был великолепный комплекс, а сейчас он в жутком состоянии – корни гигантских хлопковых деревьев разрывают его буквально изнутри, то есть доделывают ту разрушительную работу, которую не завершили вандалы. Сейчас спиливаются огромные деревья, которые разрушают стены, восстанавливаются входы, перекрытия, башни, дорожки, но реставрационных работ практически не заметно на фоне царящего здесь хаоса.
В 1996 году британский археолог и историк Джон Григсби, исследуя Ангкор, пришел к выводу, что этот храмовый комплекс представляет собой земную проекцию определенного участка Млечного Пути, а главные сооружения Ангкора моделируют волнистую спираль северного созвездия Дракона. Начать исследования в направлении поиска корреляций неба и земли применительно к Ангкору его подтолкнула загадочная надпись кхмерского короля на стеле, откопанной на территории храма Байон, где было написано: «Страна Камбу аналогична небу».
Компьютерное исследование показало, что главные храмы Ангкора действительно являются земными отражениями звезд созвездия Дракона на небе, которые располагались именно так, как возведен храм, по подсчетам ученых, не менее десяти тысяч лет назад.
Сейчас мало кто отрицает, что Ангкор был построен между IX и XII веком нашей эры (по официальной версии). Но тогда откуда могли знать подданные камбоджийских королей, как выглядела картина звездного неба почти за десять тысяч лет до их существования?!
Сплошные вопросы!!!
И вот к какому выводу я пришла: вероятней всего, все главные храмы Ангкора возводились на более древних сооружениях. Об этом свидетельствуют мегалитические плиты дворцов, полигональные камни, облицовка искусственных каналов, наличие кладки, при которой невозможно даже иголку просунуть между плит, возведение без фундамента (это вообще отдельная тема!), неземное мастерство, если быть более точной, вероятно, компьютерное. Обработанные по неизвестной технологии камни, каменные замки, огромные плиты и блоки, даже кое-где крыши из единого каменного блока с имитацией черепицы и красивыми узорами, и многое-многое другое…
Вот она – связь между Мачу-Пикчу, пирамидами Гизы и, конечно же, непревзойденными пирамидами Мексики!
Да, мне не хватает знаний, чтобы связать все воедино. Но даже при таком дилетантском взгляде видно, что все шито белыми нитками!
Все очень напоминает мексиканские пирамиды и их храмовые постройки, но, конечно, все с налетом индуизма. Какое счастье, что нам хотя бы чуть-чуть дают прикоснуться к Великой Тайне!
Храмы изнутри и снаружи покрыты тонкой резьбой, а огромные камни кладки храмов идеально подогнаны друг к другу, ничем не скреплены и держатся только на собственном весе. Есть такие храмы, где между камней невозможно ввести лезвие, мало того, эти камни неправильной формы и даже выгнуты. Некоторые гигантские стены выложены таким образом, что можно разглядеть как будто бы сделанного на 3D-принтере слона, в другом месте – голову Будды. Фантастика!!!
А ведь это всего лишь стены…
Ученые пришли к выводу, что ни одна из современных технологий не способна даже воссоздать былую красоту этих храмов. Почти каждый сантиметр серого песчаника покрыт декоративной резьбой.
На одной из колонн храма изображен стегозавр – травоядный динозавр, существовавший сто сорок пять – сто пятьдесят пять миллионов лет назад. То, что этот барельеф – не подделка, ученые доказали. Остается только гадать, где кхмеры увидели стегозавра? И точно ли кхмеры?..
Кстати, я сфотографировалась около этого стегозавра и около резьбы, которая над ним. Наша Валюшка сказала, что это история развития жизни на Земле – от низшего к высшему. Я уже писала в предисловии, что там главное – все внимательно рассмотреть: начинается все с химеры мужского пола, затем зародыш, затем динозавр, затем млекопитающее, затем прибывшие откуда-то «боги», затем манипуляции «бога» с мозгом примата и в завершение – человек, «венец творения»! Впечатляет, если задуматься и сопоставить все, что есть в мире…
Это картина сотворения мира, не испорченная в течение нескольких веков, дошедшая до наших дней! Уникальная находка! Барельеф, на удивление, не был разрушен варварами и дошел до наших дней практически в первоначальном виде! Уникальная находка, подарок небес, который мы увидели благодаря Вале! Никто из тысяч туристов не подходил к этому месту, не рассматривал барельеф, потому что мало кто из гидов знает о его существовании, а нам, как всегда, повезло! Да и вообще, немногих интересуют эти темы, всем в основном хочется пройти по следам знаменитого фильма.
А мне предстоит все это еще осмыслить, поскольку тема просто неисчерпаемая…
Храмовый комплекс Ангкор Вата окружает ров с водой шириной сто девяносто метров (!), берега которого укреплены мегалитическими плитами в виде двенадцати ступеней, каждая высотой метр (!), образуя остров квадратной формы. На территорию храма можно попасть только по каменным мостам с западной и восточной сторон храма. Главный вход в Ангкор Ват представляет из себя широкий тротуар, построенный из массивных блоков песчаника, а с двух сторон небольшие озера, в одном из которых отражается храм.
Высший уровень Ангкора Вата и его галереи только подчеркивают совершенные пропорции знаменитых башен храма и делают общий вид фантастическим. Центральная башня, или алтарь, была обителью бога Вишну, а поскольку Ангкор Ват был изначально индуистским храмом, лишь значительно позже перестроенным в буддистский, в ней когда-то находилась статуя Вишну, возможно, та, что сейчас стоит при входе в одних из ворот, к которой наша Валя также заставила нас прикоснуться и пройти ритуал!
Отдельно хочется написать об удивительном Вишну (не как о индуистском божестве, а как о символе Бога на земле!), который навсегда у меня в сердце!
У кхмеров существовал древний обычай делать подношения Богу в виде золотых листиков или маленьких (и не очень, судя по отверстиям!) драгоценных камней, которые вставлялись в углубления под статуей бога и в стены вокруг. К сожалению, за прошедшие века эти подношения были разграблены, как и многое другое.
Представляю, как здесь все сверкало и переливалось, моя бурная фантазия постоянно держит меня на грани реальных и нереальных сказочных видений, которые вновь и вновь возникают в моем мозгу. У меня как будто бы происходит раздвоение – живу здесь и сейчас, а в какие-то моменты проваливаюсь ТУДА… Мне постоянно приходится себя возвращать в реальность, я как будто вижу миражи… Фантастика, да и только!
Странное место, нереально волшебное!
Вся храмовая столица Ангкор и самый большой храм Ангкор Ват в особенности, как сказала Валя, являются душой кхмерского народа, символом процветания кхмерской цивилизации. Изображение храма Ангкор Ват украшает государственный флаг Камбоджи (Кампучии) и является ее символом (что неудивительно).
По преданиям, эпоха Ангкора длилась семь веков. Многие, особенно самые продвинутые, считают, что основатели города богов Ангкора были потомками предыдущей цивилизации и что это прямое наследие великой и таинственной Атлантиды. Храмы огромные, дверные проемы гигантские, ступени около метра высотой – все говорит о том, что это наследие атлантов. Это уже мне нравится, ближе к истине, но Валя очень неохотно говорит об этом, предпочитая версию сотворения всего этого величия их богами. Вопрос только, кем были те боги?
Они предпочитают об этом не думать, молясь Будде…
Появляется все больше фактов, указывающих на то, что люди в этих местах поселились задолго до расцвета кхмерской культуры. В храме Байон и в храме Прокаженного царя очень впечатляют гигантские головы улыбающихся святых, или, как говорит Валя, лики, которые почему-то назвали ликами Будды, смотрящие на четыре стороны света, но их лица практически один в один схожи с огромными головами ольмеков в Мексике, которые скрывают, не показывают туристам. Эти огромные каменные головы, очень смахивающие на негроидную расу, украшают башни с четырех сторон, и все они разные, вернее выражают разные эмоции. Говорят, что ночью при лунном свете у них меняется выражение лиц и они начинают значительно отличаться от дневных ликов.
Везде прослеживается священная геометрия!
Вот мои эмоции зашкаливают точно! Всего не опишешь, здесь впечатлений на целую книгу…
На обратной дороге Валя решила показать нам Тонлесап – самое большое пресноводное озеро на полуострове Индостан. Это не входило в нашу программу, мы были измучены – прошли пешком почти тринадцать километров, более шестнадцати тысяч шагов, но мы не могли отказаться увидеть чудо, которое мало кому из туристов показывают!
Надо было успеть до заката солнца, водитель несся как угорелый, в порту бежали, успели купить билеты в последний момент. Прыгнули в деревянную лодку, и молодой жилистый кхмер погнал так быстро, как только мог! Валя сама была в шоке, но старалась не показывать нам свой страх, чтобы не пугать, поэтому на какое-то время замолчала и напряженно наблюдала за манипуляциями «капитана». Он резко повернул в протоку от основного русла мутной реки, по которой двигался поток лодок. Протока метра три-четыре шириной, лодка с подвесным мотором практически цепляла дно, но успокаивали ловкие движения, бесстрашие и опытность нашего необычного «капитана», смахивающего на шуструю обезьянку! Он постоянно оглядывался на нас и улыбался, как бы успокаивал.
И вот перед нами открылась картина, от которой захватило дух, – бескрайняя водная гладь везде, куда ни глянь! А в небе бордовый диск солнца, медленно опускающийся и окрашивающий воду красным цветом! А-а-а-а-а-а!!! Эмоции опять зашкаливали!
И Валя, и капитан захлопали в ладоши, ликуя, что мы успели!
Восторги передались нам – это было так здорово, красиво, радостно, просто супер!
Мы успели сделать буквально несколько снимков, и солнце скрылось за горизонтом, как будто бы кто-то невидимый выключил лампочку. Резко потемнело. Возвращались по окружной дороге среди множества других лодок. Движение очень активное, поскольку на озере расположена огромная, самая большая в Камбодже плавучая деревня, масштаб которой трудно передать. У них есть и плавучая школа, и даже плавучий храм, и многое другое. Потом Валя рассказывала, что жители этой деревни испокон веков до шести раз в год то уходят далеко от берега, то возвращаются к берегам при большой воде. Их жизни не позавидуешь, не дай Бог…
