Читать книгу: «Тропами горной Абхазии. Том второй»
© Эдуард Чернопятов, 2018
ISBN 978-5-4493-2374-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Памяти Натальи Шмелевой, которая
искренне любила Абхазию,
Тропами Горной Абхазии
Том 2
(путеводитель по Абхазии)
Содержание
Предисловие к второму тому
VII Сухум и окрестности
7.1 Басла. Беслетский мост и ГЭС
7.2 Через Акапу на Чумкузбу
7.3 К Келасурской крепости и руинам храма
VIII Гумиста. Чедым. Мцра
8.1 Сухум – Западная Гумиста – урочище Аюдзы (Двуречье)
8.2 Апра – г. Чумкузба
8.3 Каман – Ажвамга – Верхняя Эшера
8.4 Зап. Гумиста – р. Хожгейт – перевал Лашипса – с. Анхуа
8.5 Двуречье – Мраморный каньон – «Греческие балаганы» под вершиной Чедыма
8.6. Урочище Доуляка – Мухурша – Чедым
8.7. Восхождение на вершину Чедыма – Чедымские озера
8.8. «Греческие балаганы» – перевал Герванта – перевал Северный Чедым
8.9.Апра – хребет Ашамгуара – Вост. Гумиста – урочище Чха
8.10. Перевал Чха – река Мцра – водопады и озера Мцры
9.2. По Пацхирскому ущелью
8.11 Долина Мцры – перевал Мцра – экскурсия к озерам Анаан и Чансур – урочище Лыкам – Хымсинская тропа
8.12 Апра – Хымсинская тропа – г. Дзыхва – перевал Хымса – р. Бзыбь
8.13 Перевал Поперечный – р. Убуш
8.14 Перевал Хымса – ледник Хымса
8.15 Через ледник Хымса на Келасурскую тропу
8.16 Перевал на Келасур
IX Цабал и его окрестности
9.1. От Мерхеула до Пацхирского ущелья
9.2 По Пацхирскому ущелью
9.3. От Барьяла до Келасура
9.4. В усадьбу «Ясочка»
9.5. К гротам Апианчи и крепости Цибилиум
9.6. В Джампальский каньон
9.7. К озеру Амткел
9.8. По ущелью Келасур и Келасурской тропе через перевал Амткел в верховья Адзгары
9.9. К лугам и озерам Гуарапа
9.10 По Военно-Сухумской дороге от Джампала до Чхалты
X Вдоль Главного Кавказского хребта по долинам Адзгары и Бзыби
10.1 По долинам Адзгары и Бзыби от Военно-Сухумской дороги до урочища Грыбза
10.2 Озеро Гуарап – Джампал
10.3 По долине Мсабысты через перевал Мсабыста (Сибиста) к г. Лыхта
10.4 Через Лыхту на Шоудыд
10.5 Из долины Мсабысты через перевал Шхапидзга в Таймас
10.6 По долине Таймас – перевал Западный Таймас- долина Амткел – перевал Ачадара – Келасурская тропа – Аблухвара
10.7 По высокогорью Чхалтского хребта
10.8 На Марухский перевал
10.9 К озеру Арадзы-дзиа
10.10 Под перевал Наур – перевал Скеу
10.11 Восхождение на вершину Псыша
XI К истокам Кодора
11.1 К Южному приюту
11.2 На Клухорский перевал
11.3 Из долины Гвандры в долину Сакена через перевал Гуагуа
XII Очамчира. Ткуарчал. Кодорский и Панавский хребты
12.1 Экскурсии по Восточной Абхазии
12.1.1 Агудзера – Дранда – Бедия – Ткуарчал
12.1.2 Моква – Отап
12.1.3 Водопад и каньон на Аквараше
12.1.4 Гора Нарчхоу
12.1.5 Лашкедар
12.1.6 На вершину горы Пскал к древней крепости
12.2 Долина Мрамбы – верховья Алкопсты
12.3 Верховья Алкопсты – пастушья тропа через г. Зап. Гарва – сел. Генцвиш
12.4 К ледникам Ходжала
12.5 Долина Алкопсты – перевал Вост. Кабирваш – озеро Цирни-Кодж
12.6 Озеро Цирни-Кодж – перевал Орни-Кодж – ледники Ходжала
12.7 Озеро Цирни-Кодж – перевал Высокий – перевал Кабирваш-Дериквара – озеро Дериквара-адзыш – перевал Межозёрный – озеро Адуада-адзыш – перевал Бутыхах – село Арасадзых
12.8 Озеро Дериквара-адзыш – перевал Дериквара – город Ткуарчал
12.9 Ткуарчал – урочище Куниашта – озеро Адуада-адзыш
12.10 Ткуарчал – Аджампазра – верховья Моквы
Словарь географических названий и принятые в Путеводителе сокращения.
Рекомендуемая литература.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Этот путеводитель является продолжением первого тома и органически с ним связан. Все рекомендации и замечания из предисловия первого тома относятся и к этой книге.
Описание маршрутов сделано в привязке к сложившимся центрам туризма (Рица, Псху) или к орографически выделенным горным районам (Чхалтский хребет, долина Бзыби и т. п.). Маршруты, в основном, не слишком продолжительны, хотя и вполне закончены, включают 1—2 перевала. Их можно использовать для коротких экскурсий, а в комбинациях – для многодневных походов. Сложность перевальных участков указана в соответствии с требованиями «Правил туристских путешествий». В описаниях левая или правая сторона или берег дамы в орографическом смысле. Географические названия даны в современной абхазской трактовке, но в удобном для российских и европейских туристов чтении и могут сильно отличаться от принятых ранее. В словаре приводится сравнение новых и принятых ранее названий. Причиной таких изменений стало существенное искажение исконно абхазских и других топонимов исследователями, топографами, туристами и переселившимися сюда представителями разных народов. В Путеводителе автор постарался исключить употребление вульгарных названий, которыми широко пользуются неквалифицированные экскурсоводы.
Что касается карт, то бывшие засекреченными генштабовские карты при довольно точном отображении рельефа пестрят часто искажёнными топонимами. И могут ввести в заблуждение, показывая уже несуществующие мосты, дороги, тропы, населённые пункты. Поэтому некоторые схемы автор решил поместить в издание, но они мало чем могут помочь в путешествии по рельефу Абхазии. Естественно, что в наше время желательно пользоваться навигатором.
VII Сухум и его окрестности.
Сухум – столица Абхазии, город с древней историей, который расположен на берегу Чёрного моря и тихой Сухумской бухты. Обильная и буйная субтропическая растительность с завезёнными экзотами тропиков, благоприятный климат, обилие источников минеральной воды, пляжи с чистой морской водой делают Сухум притягательным курортным центром.
Своим образованием город Сухум обязан древним грекам, которые колонизировали побережье Чёрного моря. Первое имя, которое дали греки городу в VI веке до нашей эры, было Диоскурия. Город возник на месте древних поселений, которые существовали на северо-восточной окраине Сухума, в районе горы Яштуха. За два с половиной тысячелетия своего существования город менял имена и назывался Диоскурией, Себастополисом, Сухум-Кале. Во время нахождения в составе Грузии Сухум именовали на грузинский манер – Сухуми.
Сухум – один из древнейших городов мира. Его основали греческие купцы из Милета. На месте поселения Акуа образовалось греческое селение Диоскурия. Она обеспечивала торговлю со всем Кавказом. В I в. до н. э. Митридатовы войны снижают значение Диоскурии. Наша эра отметилась приходом римлян, благодаря им появилась крепость Себастополис. Римлян сменили византийцы. В VIII в. сюда вторглись арабы. Закрепиться они не смогли, но город разрушили. Возникает Абхазское царство, город называется Цхум. В XV веке приходят генуэзцы, которые колонизируют побережье Чёрного моря. XVI век – приход турок. В 1578 году они захватили город и именуют его Сухум-Кале. Только в конце XVIII в. абхазы отбили город у турок и князь Абхазии перенёс туда свою столицу. А 17 февраля 1810 года, после пяти лет трудов по вхождению Абхазии в состав России, Сухум-Кале в составе Российской Империи. Турция безуспешно пыталась восстановить свой контроль над Сухум-Кале. С 1866 года город стал именоваться Сухумом. События 1917 года принесли с собой множество изменений. Немецкие интервенты, потом английские появляются и исчезают. Вхождение в состав меньшевистской Грузии. В Абхазии 4 марта 1921 года была установлена советская власть, и Сухум стал столицей союзной республики и потом, уже Сухуми, стал столицей автономии в составе Грузии. Пришла перестройка и крушение СССР. 14 августа 1992 года в Абхазию вошли войска Госсовета Грузии. После ввода грузинских войск завязалось вооруженное противостояние, переросшее в грузино-абхазскую войну, длившуюся 413 дней и завершившуюся поражением грузинских войск 30 сентября 1993 года. С тех пор Сухум является столицей независимой Республики Абхазия.
Памятники истории и природы Сухума достойны отдельной книги, здесь мы не будем освещать эту тему, в Путеводителе приведён список нужной литературы.
7.1 К Беслетскому мосту и на Беслетскую ГЭС (дорога, 13 км в оба конца)
Совсем рядом со столицей республики есть интересные экскурсионные объекты. К ним относятся Беслетский арочный мост и одна из старейших в Российской империи Беслетская ГЭС. Эта увлекательная экскурсия займёт у Вас полдня. До Беслетского моста легко добраться от сухумского рынка городским автобусом, следующим на улицу Чанба. Нужно уточнить его расписание, чтобы вовремя вернуться в город.
Дорога идёт по улице Чанба в обход Сухумской горы по правому берегу Баслы. На полпути до конечной остановки справа остатки санатория, который действовал на базе минеральной воды. Здесь же, на другом берегу Баслы залежи целебной голубой глины. Далее обращают на себя внимание опоры не построенного объездного шоссе. Наконец, автобус доставит Вас к Беслетскому мосту. Он перекинут через Баслу ажурной аркой. Его возникновение относят к XI—XII вв. Кто его построил, науке не известно. Называют мост по-разному. Кто-то Венецианским мостом, кто-то мостом царицы Тамар, которая правила в Грузии с 1184 по 1213 гг. Т.е. после постройки моста. А венецианцев здесь не было. Это были генуэзцы, и опять таки позже. Так что называть мост указанными именами некорректно. Последователи истинно абхазской топонимики называют мост Бырцха. На боковой грани моста на тёсаных плитах вырезана надпись древнегрузинскими заглавными буквами асомтаврули, которая гласит: «Христос-владыка, всячески возвеличь в обеих жизнях…» Эта надпись относится по палеографическим признакам к XI – XII вв. В нижней части левобережного устоя моста сохранилось изображение креста и буквы «Т» («т» и «у»).
Внешне мостик выглядит очень эффектно и, несмотря на свою кажущуюся хрупкость, способен выдерживать нагрузку транспорта весом до 8 тонн. Длина моста 13 м при ширине 4,7 м. Длина же с устоями 35 м. Арочная форма, которую придали этому сооружению её авторы, не случайна – свод мостика приподнят на такую высоту, которая позволяет беспрепятственно пропустить потоки бурной горной реки во время сильных паводков. Прочность же Беслетского моста обусловлена тем, что в его кладке использовался особый известковый раствор, известь для изготовления которого в те далекие времена гасили на протяжении трёх-пяти лет. Кладку производили из квадратных плит известняка, меж которых вставляли цельные кирпичи. В те годы эта постройка представляла собой военно-стратегический объект, за что говорят расположенные неподалеку развалины боевых башен, которые служили защитой от проникновения на мост врагов.
В наши дни популярным местом для отдыха стала раскинувшаяся подле этого мостика поляна, которую из-за растущих здесь в большом количестве деревьев грецкого ореха прозвали Ореховой рощей.
От моста уходит три дороги. Вправо к печам обжига, там тупик и ручей с красивыми водопадиками, вдоль которых имеется маршрут на Келасур (7.3). Здесь сохранился фрагмент древней оборонительной стены. Прямо вверх асфальтированная дорога в Акапу (7.2), влево-вниз, вверх по левому берегу Баслы к ГЭС. Туда метров 500. Беслетская ГЭС была построена в 1905—1908 годах. Станция выглядит поистине сказочно! Можно вызвать по телефону, указанному на воротах, смотрителя ГЭС. Он проведёт для Вас небольшую ознакомительную экскурсию в машинном зале. В настоящее время ГЭС законсервирована. Если пройти выше плотины, попадаешь к живописному водохранилищу. Даже не верится, что это горная река. настолько спокойны воды Баслы перед тем, как обрушиться вниз с высокой 11-и метровой плотины. Построена ГЭС на средства сухумского мецената Н. Н. Смецкого для обеспечения санаториев «Гульрипш» и «Агудзера» (12.1.1)
ГЭС сохранилась, благодаря усилиям Ивана Ивановича Зинченко и его супруги Тамары Михайловны. Дядя Ваня – уроженец Псху. На ГЭС он работал с 1979 г. И когда сооружение законсервировали, остался смотрителем и поддерживающим работоспособность станции инженером. Этой замечательной супружеской паре удалось сохранить ГЭС во время войны 1992—93 гг. После кончины Тамары Михайловны в 2015 г. дядя Ваня уехал.
7.2 Через Акапу на Чумкузбу
Чумкузба – ближайшая к Сухуму вершина, с которой видны как сам город, так и абхазское высокогорье. Это прекрасная панорамная точка, но путь на неё непрост. Да и почти полное отсутствие воды делает его неудобным для многодневного похода. На вершину нужно успеть сходить за световой день. Поэтому рекомендовать пеший маршрут без подъездов не имеет смысла. Забросить группу к началу подъёма можно только машиной повышенной проходимости. От Сухума до этой точки 36 км. Причём завершающие 11 км трудны.
От Беслетского моста (7.1) влево вверх уходит асфальтированная дорога. Она постепенно набирает высоту над левым каньонистым берегом Баслы и через 14 км от начала улицы Чанба в Сухуме приводит в село Акапу. До развала СССР здесь жили, в основном, греки, село называлось Одиши. Семья Анастасиади, руководя совхозом и рядом предприятий пищевой промышленности, создала здесь инфраструктуру для достойной зажиточной жизни местного населения. Прекрасный животноводческий комплекс, плодоовощное хозяйство и цветники создали Акапе добрую славу в республике. Асфальтированная дорога от Баслы до горной дачи даже сегодня удивляет хорошим качеством покрытия и состоянием. Это в то время, когда аналогичные дороги пришли в упадок.
Несмотря на запустение, Акапе везет на уникальных людей. В центре села недавно построена церковь, в создании которой принял активное участие талантливый нейрохирург А. В. Свинухов. Он же и стал настоятелем храма под именем Отца Иоанна. И при этом практикует, как хирург. Причём бескорыстно.
Не доезжая до церкви, нужно свернуть влево. Дорога очевидна. Это хорошо сохранившийся асфальт. Слева внизу безводная долина, справа лесистые склоны. На 23-м км справа от дороги родник. Здесь нужно запастись водой из расчета 1,5 литра на человека. На 25-м км развилка. Влево отходит нужная нам грунтовка; прямо – асфальтированная дорога к даче Анастасиади. Место называется Манея. Не пожалейте полчаса на знакомство с горной гостиницей Анастасиади. Здесь в 1989 г. был заложен фундамент планируемой турбазы. Строительству помешала война. Обилие прудов напоминает об интенсивном разведении рыбы в те же времена. Отсюда прекрасно видна на севере луговая вершина Чумкузбы. Левее в хорошую погоду видны вершины Бзыбского карстового плато, особенно выделяется Ахибаху.
Долина Баслы и Сухум с подъёма на Манею
Вернёмся к развилке и углубимся в густой лес. Через 1 км влево отходит дорога, едва различимая в густой траве. Ориентир – старый сад. Яблони, алыча, кусты ежевики. В 150 м слева от основной дороги заросшее кладбище со старой деревянной церковью. Ей, пожалуй, больше 100 лет. Похоже, построена греками.
Дорога очень трудная, ветки орешника и ольхи хлещут по краям и крыше машины. Если Вы в открытом УАЗе, будьте осторожны. На 36-м км дорога приводит на большую поляну. Здесь развилка троп. Прямо уходит старая геологическая дорога, которую уже не назовешь дорогой; влево глубокие колеи такой же заросшей и местами обвалившейся дороги. Это наш путь. Через 200 м от этой «дороги» вправо отходит тропа. Видно, что и здесь проходила геологическая дорога. Остатки техники и тросы говорят сами за себя. Сворачиваем вправо. Старая тракторная дорога постепенно набирает высоту и плавно переходит в тропу. Она, практически, не теряется на всем протяжении до самого плеча Чумкузбы. Через 2 часа подъёма выходим на обширный луг. Слева по ходу скальные выходы. Трава становится все выше и достигает к середине лета человеческого роста. Особенно много неприятностей доставляет крапива. Видимо, на этом лугу когда-то были пастушеские балаганы. За лугом тропа ныряет в лес и круто выводит на гребень (1700 м, 1 час от луга). Отсюда открылся Сухум и море. На гребне большая поляна с красивыми скалами по краям. Если бы не отсутствие воды, было бы чудесное место для лагеря.
Сухум с подъёма на Чумкузбу
Продолжаем держаться северного направления. На тропе неожиданно оказываются каменные ступени. Кто мог вымостить эту древнюю дорогу? Остаётся только гадать. Тропа переваливает через гребень и спускается на несколько десятков метров в лес. Затем подъёмы и спуски чередуются. Через полчаса ходу тропа приводит к пересыхающему руслу ручья и упирается в густой ольшаник. Лес вырос недавно и полностью скрыл тропу в своей чаще. Искать её не имеет смысла, да и бесполезно. Подниматься следует прямо по сухому руслу. Через 2 часа от поляны со ступенями выходим на границу леса. Вершина открылась слева по ходу. Ещё полчаса, и мы на вершине.
На вершине Чумкузбы. Фото Тенгиза Тарба
Отсюда открывается прекрасный вид на столицу. Пожалуй, это лучшее место обзора Сухума. Как на ладони все улицы, набережная, порт, стадион, раскрашенный под абхазский государственный флаг. Только с такой высоты можно его распознать. На север вид более суровый. Лесистые хребты устремлены вверх, к замыкающему горизонт Бзыбскому хребту. В панораме центральное место занимает массив Чедыма с острыми скальными пиками. Правее возвышаются соседи – Хымса и Капышистра.
На вершину раньше ходили туристы с сухумских турбаз. Они заходили со стороны Восточной Гумисты (8.2). Рекомендовать спуск в ту сторону мы не можем, так как тропа там очень скользка.
Спуск по пути подъёма займёт около 3,5 часа.
7. 3 К Келасурской крепости и храму
От Беслетского моста (7.1), к востоку, вдоль подножия известняковой гряды, уходит просёлочная дорога, временами переходящая в тропу, по которой часа за полтора-два можно достичь реки Келасур в том месте, где она выходит из горной теснины на простор холмистых предгорий. Здесь на уютной прибрежной террасе сквозь буйные заросли проглядывает кладка древних стен, в которых на месте былых окон и дверей зияют большие проломы. Это развалины Келасурского монастыря – очень интересного памятника местной архитектуры эпохи средневековья.
Тропа, ведущая к развалинам с юго-запада, обходит сверху обрыв, где можно осмотреть единственный в Абхазии «сухопутный» каменный мост, который перекинут через небольшой скальный уступ. Мост держится на трёх устоях с двумя арками, возведёнными из грубо обработанных известняковых блоков.
В центре Келасурского архитектурного комплекса находится большой храм зального типа, состоящий из основного помещения и двух приделов – южного и северного. Обрушившийся ещё в древности каменный свод покоился на подпружных арках, опиравшихся на три пары пилястр. В алтаре видны узкое окно и две высокие ниши, перекрытые сверху арками. Зал освещался также с помощью небольшого окна в западной стене. На полу лежит множество обломков штукатурки со следами богатой фресковой росписи, когда-то покрывавшей поверхность стен. В 1885 году здесь производил раскопки полковник Цилоссани, который нашел металлические оклады от старинных икон, различную церковную утварь, обломки колокола с латинской надписью и другие материалы, относящиеся к XI—XV векам. Рядом с основным храмом видны развалины прямоугольного здания, небольшой более поздней по облику церкви и каких-то других сооружений, окружённых массивной оборонительной стеной с большой каменной аркой ворот, выходящих теперь в сторону обрыва к реке.
Южнее монастыря на правом берегу реки поднимается желтоватая известняковая скала, в верхней части которой, на высоте около 50 м от её подошвы, также видны фрагменты древних стен. Когда-то имевшееся здесь естественное углубление было полностью отгорожено от внешнего мира массивной стеной, от которой теперь сохранились лишь боковые части, достигающие высоты 5—6 м. Попасть в скальный замок теперь без специального альпинистского снаряжения невозможно, но когда-то сюда по краю обрыва вела узкая тропинка. Надо полагать, что этот замечательный памятник, относящийся, скорее всего, к XIV—XV векам, был тесно связан с расположенным внизу монастырем. Возможно, здесь находились кельи монахов-пустынников, но не исключено и то, что в случае опасности здесь скрывалась монастырская братия, сюда сносили монастырское добро.
Вернуться в Сухум можно по проселочной дороге вниз по Келасуру. Заросшая тропка в высокой траве выведет к грунтовой дороге, по которой не представит труда за 2 часа ходу выйти к окраине города, на Комсомольскую улицу. Зато при движении в обратном направлении легко сбиться на развилках, которые заканчиваются у разбросанных вокруг хуторах.
8.1 Сухум – Западная Гумиста – урочищеАюдзы (Двуречье)
Из всех рек, стекающих с Бзыбского хребта, наиболее глубокая и просторная долина принадлежит Западной Гумисте. Общая длина Гумисты с её истоком Западной Гумистой 45 км, однако лишь 14 км она течет по одному ущелью ниже слияния своих истоков. Впадает река в море западнее Сухума.
В долину ведёт автомобильная дорога, вдоль которой расположено немало достопримечательностей – природных и исторических. Она начинается между Сухумской горой и плато, где расположен питомник обезьян, у платформы Гума. Впереди поднимаются две горы: слева Яштух, справа Бырцха. На склонах Яштуха и прилегающих к ним плато раскинулись одна из древнейших на территории СССР стоянок первобытного человека. Десятки тысяч кремневых орудий и отходы их производства, насчитывающие более 100 тысяч лет, буквально устилают всю эту местность. Вблизи шоссе, у склона Яштуха в тени нескольких кипарисов скрываются руины небольшой средневековой церкви, камни которой почернели от копоти свечей, до сих пор приносимых сюда окрестными жителями.
По дну ущелья между Яштухом и Бырцхой более миллиона лет назад протекала река. Теперь здесь сухо, лишь после сильных дождей здесь собирается небольшое озеро (6-й км). Впереди вырастают ещё две горы – Ахбюк и Каман. Влево в ущелье между Яштухом и Ахбюком уходит к поселку Цугуровка просёлочная дорога (1,5 км). В центре посёлка расположены развалины средневекового монастырского комплекса, вблизи которых сохранилось несколько полуразрушенных дольменов. Отсюда гораздо легче, чем с юга, подняться на столовую вершину Яштуха, откуда открывается живописная панорама Сухума и прилегающего побережья.
Чуть дальше упомянутого поворота по шоссе, на зелёном склоне Ахбюка чернеет вход в Михайловскую пещеру (7-й км). Она была обследована ещё в 80-х годах XIX века сухумским краеведом В. И. Чернявским, впервые в регионе обнаружившим здесь кости пещерного медведя. В конце 30-х годов прошлого столетия во время раскопок в вестибюле пещеры были выявлены своеобразные захоронения бронзовой эпохи – скопления человеческих костей, прикрытые камнями и снабженными скудными медными украшениями. Грот с аналогичными захоронениями был тогда же исследован и на восточном склоне горы Каман.
Село Гума занимает край межгорной плоскости, возвышающейся над слиянием истоков Гумисты. Между ними зелёной стеной поднимается гора Гумбиху с небольшим позднесредневековым храмом на вершине. Усадьбы села разбросаны во все стороны, где есть участки плодородной земли. Ничто не напоминает о близости моря. Кругом зелёные холмы, склоны гор, поросшие непролазным южным лесом, опутанным колючими лианами. Всюду сквозь зелень проступают каменные проплешины. Такая долина может быть и в Испании, и в Греции. На юг она понемногу понижается и среди лёгкой всхолмленности угадываются прорези рек Баслы, Келасура, Мачары. Всюду белеют кубики домов, поблескивают металлические крыши. Дальше сходит на нет приморская череда гор, там до моря дотягиваются отроги Бзыбского хребта. Здесь на каменистых склонах сквозь заросли проступают фундаменты старых построек, существовавших ещё до махаджирства. Судя по всему, эта местность с древнейших времён была одной из основных населённых областей Абхазии. Причём такой, где происходили наиболее интенсивные общения с прибывающими через море волна за волной пришельцами – греками, римлянами, турками. Перекрёсток главных улиц (9-й км, 200 м) является неким центром, тут магазин и остановка автобуса. Здесь же установлен монумент героям Гумистинского фронта в виде танка. Недалеко расположен греческий храм строгих форм. Окрестности хороши для пеших экскурсий, имеются тропы на окружающие вершины. Отсюда можно пройти в живописные долины Баслы и Келасура.
Вид на Восточную Гумисту
Шоссе несколькими крутыми витками спускается к мосту (11-й км, 80 м), за которым прилепился небольшой заводик (11-й км, 80 м), производящий облицовочную мраморную крошку из местного камня. Дорога раздваивается: влево уходит двухкилометровый отрезок дороги, выводящий к Каманскому монастырю. Сначала последуем туда. Справа от дороги огороженный и благоустроенный участок с небольшим живописным прудом – купелью Святого Василиска. Вскоре впереди появляется небольшая возвышенность, поросшая густыми деревьями, между которыми виден красный конус колокольни. Это знаменитый Каманский храм. В его основе зальная церковь Х1-Х1V вв., которая была сильно перестроена в конце XIX века.
В 1884 году эту местность посетил греческий археолог Константин Вриссис, который поместил здесь город Команы, где был погребен известный христианский проповедник Иоанн Златоуст, один из величайших «отцов церкви». И хотя в действительности этот город находился в северо-западной части Малой Азии, «вывод» Вриссиса способствовал тому, что абхазский Каман стал одним из крупных центров паломничества. Древний храм был восстановлен и получил дополнительные пристройки, в частности, колокольню, под которой был найден саркофаг, высеченный из цельной глыбы известняка и весивший около тонны. После обновления храм был освящен во имя святого Василиска, епископа Каманского, а вокруг него поднялись корпуса женского монастыря (1898—1924 гг.), в которых в советское время был размещён Дом престарелых. С 2002 года действует, как мужской.
Версии о том, что здесь был погребён Иоанн Златоуст, а также легенда о «Третьем обретении главы Иоанна Предтечи» не подтверждены никакими документами и являются, по-видимому, удобными коммерческими легендами. А следов Вриссиса не смогли отыскать исследователи данного вопроса.
Окрестности Каман очень живописны. Можно перейти по мосту на правый берег реки, подняться на поросшие лесом его склоны, пройти вверх к устью реки Хожгейт (8.4), либо спуститься вниз к Новороссийско-Батумскому шоссе. Последняя прогулка хотя и не очень протяжённа (5 км), однако может быть совершена только летом и с определенной подготовкой, поскольку неоднократно надо переходить реку вброд.
Возвратясь из Каман к мосту через Восточную Гумисту, посетим место погребения Святого Василиска. С поляны в 500 м дальше купели влево поднимаются каменные ступени. Здесь построена часовня Святого Василиска, а рядом его могила.
Часовня Святого Василиска
Продолжим путь по основной дороге. Крутой зигзаг выводит на плечо горы Гумбиху, где расположена небольшая карстовая долина, ограниченная с юго-запада продолговатым гребнем. Здесь дорога раздваивается (14-й км, 500 м): верхняя уводит к селу Апра (8.2), нижняя, наша – в ущелье Западной Гумисты.
Через 3,5 км от моста влево отходит ответвление. По нему выходим на поляну, откуда начинается лестница, переваливающая через отрожек и выводящая к гроту – месту легендарноно «Третьего обретения главы Иоанна Златоуста». Вернёмся на основную дорогу. На вершине упомянутого гребня левее дороги – остатки каменных валов, фундаментов и завалов, протянувшихся почти на 200 метров. В южной части это крупнейшее раннесредневековое городище было укреплено квадратной башней из крупных, грубо обработанных, известняковых блоков. Древнейшие находки на городище – обломки керамики и каменных изделий – свидетельствуют, что жизнь здесь теплилась уже в эпоху дольменов (II тысячелетие до н.э.). Гребень каскадом обрывов круто падает в сторону Западной Гумисты. Среди обрывов труднодоступный вход в пещеру, носящую имя одного из первых советских археологов-абхазоведов М. М. Кващенко. В обеих галереях пещеры найдены обломки керамики раннесредневековой и бронзовой эпох. Северо-западнее, на продолжении того же гребня в лесных зарослях видны развалины построек ещё одного раннесредневекового укреплённого поселения.
В северной части карстовой долины поворот дороги вправо (16-й км), перед поворотом отметим ответвление тропы вниз- к мосту в село Шубары (8.4). В нескольких десятках метров от поворота находится одна из наиболее доступных для посещения пещер района. Надо только помнить, что вход в неё расположен всего в двух метрах от глубокого отвесного обрыва. Протяжённость пещеры составляет около 100 метров, но её зал великолепен. Посреди него стоит огромный сталагнат, словно фантастическая колонна, подпирающий свод, ажурные натечные драпировки спускаются со стен. На полу множество естественных водоёмчиков, заполненных чистейшей водой. Неспешная капель падает с кончиков крупных конусообразных сталактитов, свисающих с потолка. В конце пещеры выход подземного потока, над которым небольшое помещение, дно его покрыто глинистыми отложениями. Экскурсия в пещеру потребует около часа, понадобятся фонари.
Спускаясь к Гумисте, дорога входит в узкую каменную щель, дорожникам пришлось здесь прорубать в отвесной стене балкон. Уже доносится шум реки. Над дорогой сохранилась узкая каменная полочка с горкой белесых булыжников – остатки древнего русла углубившейся теперь реки. А вот и мостик через эту реку. Это небольшой каньон. В глубине его виден каскадный водопад, поросшие мхом и самшитом стены каньона создают впечатление сказки, ущелье настолько мрачное, насколько и прекрасное своей первозданностью. Влево от дороги ручей каньона продолжает сбегать к Гумисте стремительными ступенями.
Эффектны скалы противоположного склона, напоминающие нос фантастического корабля, вырывающегося из пучин лесов. Левее в продолжении пояса обнажённых скал тёмными глазищами смотрятся два входа в труднодоступные пещеры.
Шоссе опускается на дно глубокого ущелья, и вскоре показываются белые здания СухумГЭС (22-й км, 250 м). Она была построена к 1948 году. В этом месте перепад между течениями Восточной Гумисты и Западной – 150 м. Решили этим воспользоваться и часть воды Восточной Гумисты спустить по пробитому тоннелю в Западную, где поставили турбины. Мощность ГЭС 50 тыс. квт.
Перед ГЭС дорога по мосту переходит на правый берег. Немного выше по течению натянут подвесной мост на территорию электростанции. Дальше не всякая машина проедет. Долина становится просторнее, река то ласково журчит на перекатах, то затихает тёмно-зелёными заводями под сенью скал и самшитовых зарослей. Переходим вброд Гумисту и вскоре выходим к устью её левого притока Чедыму. Это урочище Аюдзы (Двуречье). Мост через Чедым бывает снесённым буйными паводками, тогда Вас ждёт несложный брод (27-й км, 280 м). Ровные лужайки, окружённые молодым лесом хороши для лагеря.
