Читать книгу: «Все о колодцах. Рытье, обустройство, уход, ремонт», страница 3

Много лет назад один очень старый копатель колодцев, обучавший меня этому нелегкому ремеслу, дал верный совет, как найти под землей не просто воду, а именно грунтовую. Следуя этому совету, я ни разу не ошибся! Он меня ни разу не подвел. Но увы, он далеко не всегда может быть осуществлен на практике…

Итак, безошибочный метод определения места для колодца заключается в следующем.

СОВЕТ

Надо посмотреть, как располагаются в округе действующие колодцы. Затем мысленно соединить их прямой линией с севера на юг и с запада на восток, подобно тому, как пересекаются на географической карте параллели и меридианы. Точка пересечения линий и есть искомое место для будущего колодца.

Иногда помогает рельеф местности. Например, два не очень отдаленных друг от друга колодца, расположенных на одной линии вдоль русла реки или озера. Между ними можно смело копать шахту колодца.

Еще я узнал, что глубину залегания подземных вод, можно определить с помощью барометра-анероида. Сам я им не пользовался, но владелец этого чудо-прибора рассказал, как с ним работать. Шкала барометра имеет цену деления 0,1 миллиметра, что соответствует разнице в высоте в 1 метр. Сначала надо снять показания прибора рядом с действующим колодцем, а затем в том месте, где предполагается вырыть колодец. Разница в показаниях укажет его глубину.

Например, если у имеющегося колодца стрелка барометра показывает 744,8, а на месте под будущим колодцем – 744,1, то это значит, что водоносный пласт находится на глубине 7 метров (744,8 – 744,1).

Но как оказалось, барометр-анероид, впрочем, как и нивелир, более-менее определяет глубину залегания грунтовых вод лишь там, где подземные воды образуют сугубо горизонтальный грунтовый бассейн. Когда же водный поток течет под уклон, необходимо вносить поправки с учетом этого уклона. «Да и то, – как объяснил мне геодезист, – поправки эти будут достаточно приблизительными».

Для поиска водяных жил можно использовать сплошное или выборочное пробное (разведочное) бурение. Нет, это не проходка артезианской скважины, а лишь попытка определить почвенный состав и глубину залегания грунтовых вод на глубине до 10 метров.

Сплошное бурение способно помочь в решении этих задач, но необходимо учесть одно немаловажное обстоятельство: это весьма дорогостоящее занятие. При выборочном бурении нет никакой гарантии, что в нескольких сантиметрах от пробуренного отверстия не окажется неподъемный валун или каменная плита.

Если же нет желания или возможности бурить самому, можно пригласить специалистов. Они проведут разведочное бурение. Для сведения: одно только составление плана бурения на вашем участке на момент написания этой книги (2010 год) составляет более 40 тысяч рублей. Кроме того, надо помнить, что даже если воду не обнаружат, 50% стоимости работ (в качестве аванса) оплатить придется в любом случае.

Довелось мне наблюдать за пробным бурением с помощью щупа (рис. 3). Он представлял собой конус, сделанный из полосовой стали толщиной 2,5 сантиметра, длиной около 3 метров. На его поверхности были просверлены отверстия диаметром 2,5 сантиметра, расположенные на расстоянии примерно 10–15 сантиметров друг от друга. Для захвата почвы надо воткнуть щуп в землю, затем вынимать, медленно вращая его с помощью трубы, вставленной в ушко щупа.

Рис. 3

Должен отметить, что этот инструмент тяжелый и громоздкий. Работать с ним очень трудно. И поскольку я ни в коей мере не обладаю силой Геркулеса, от идеи ворочать в земле подобную махину напрочь отказался. Хотя совсем не исключаю, что кто-нибудь, руководствуясь вольно перефразированным изречением великого поэта «Мой тяжкий труд не пропадет», возьмется за бурение таким щупом. А вот пропадет или не пропадет тяжкий труд – это уж как повезет. Хотя. в последнее время очень популярен другой афоризм: «Везет тому, кто везет».

Карелия, поселок Матросы. Порог Большой Толли на реке Шуя

Сам себе гидролог

Если же вы, как и я, Фома неверующий (точнее сказать, я маловерующий, особенно на слово), тогда предлагаю всем желающим стать лозоходами. Поверьте, это совсем несложно. Возьмите две алюминиевые проволочки без изоляции (некоторые лозоходы пользуются сварочными электродами) длиной сантиметров по тридцать и, отступив от любого края сантиметров на десять, согните их под прямым углом (рис. 4).

Рис. 4

Разбейте весь участок на любого размера квадраты, предположим 1 × 1 или 1,5 × 1,5 метра и, держа в кулаках короткие концы проволочек, вытяните руки вперед и расставьте их так, чтобы проволочки находились перпендикулярно рукам и могли свободно сомкнуться друг с другом.

Затем верните проволочки в первоначальное положение (то есть так, чтобы они были как бы продолжением вытянутой руки) и медленно начинайте обходить участок по квадратам. Проволочки ни в коем случае нельзя крепко сжимать в кулаках, держать так, чтобы они могли свободно вращаться.

В разных местах они будут по-разному притягиваться друг к другу: где меньше, где больше. Замечено, что когда активно поворачивается только один конец проволочки, то велика вероятность, что в этом месте под землей находится камень. И таким образом надо обследовать весь участок. Причем желательно не один раз, да еще и в разных направлениях. Все эти показания необходимо точно фиксировать, что даст возможность установить, в каком месте находится наиболее мощный водный источник, его направление и протяженность. Это и будет наилучший вариант для строительства колодца.

Наблюдая за работой лозоходов, я приметил одну любопытную закономерность… Почему-то энергичнее всего проволочки сходятся и расходятся в руках полных людей. И трудно понять, почему. Может у них более сильная биоэнергетика?!

При поисках места для колодца очень справедлива народная мудрость «Семь раз отмерь, один раз отрежь» (в нашем случае «выбери место для колодца»).

Архангельская область, деревня Чешегора. Прорубь для стирки белья на реке Пинега

Место для колодца найдено, но…

Радоваться рано, так как еще надо определить, будет ли соответствовать выбранное место хотя бы минимальным санитарно-гигиеническим требованиям.

Так как я не эколог, не биолог, не химик и даже не алхимик, то для написания этой главы проштудировал соответствующую литературу по определению потенциальных источников загрязнения подземных вод, а в конечном итоге – колодца. И вот что выяснилось…

♦ Пожалуй, главные загрязнители подземных вод – минеральные и органические удобрения. Активными элементами всех удобрений являются азот и калий. Основные источники азота – нитратные удобрения или селитры, мочевина (карбамид), навоз, компосты.

Все эти вещества внедряют в почву, поскольку они существенно повышают урожай. Однако их неумеренное использование, неправильное ведение сельского хозяйства (большинство дачников и садоводов ведут его как придется), приводят к тому, что излишняя, то есть не усвоенная растениями, часть удобрений не удерживается почвой и с дождевой или паводковой водой просачивается в грунтовые воды, а оттуда прямиком в колодец.

Основное удобрение, содержащее калий, – смесь хлористого калия и натрия, применение которой, кроме очевидной пользы, приводит и к вредному побочному воздействию на подземные воды. Это связано с тем, что хлор совсем не задерживается почвой и поэтому быстро проваливается через нее в поток подземных вод.

Существенно загрязняют подземные воды химические средства защиты растений. К ним относятся:

• гербициды – используются для уничтожения сорняков;

• инсектициды – используются для уничтожения насекомых-вредителей;

• фунгициды – используются для уничтожения грибов-возбудителей опасных болезней сельскохозяйственных растений.

Все эти пестициды так или иначе попадают сначала в почву, а затем и в подземную воду.

♦ Еще одним серьезным источником загрязнений является туалет. На садовых участках преобладают в основном две конструкции туалетов: с выносным ведром и выгребной ямой. Туалет с ведром, когда фекалии пересыпаются золой, торфом или просто землей и затем складываются в компостную яму, конечно же, предпочтительнее с точки зрения чистоты и экологичности. Однако проблема загрязнения остается, только она перекочевывает в компостную яму.

Безусловно, решением проблемы загрязнения подземных вод посредством туалетов были бы биотуалеты. Они все активнее используются дачниками и садоводами. Но пока их слишком мало, а потому проблема загрязнения остается по-прежнему актуальной.

Выгребную яму лучше всего устроить в виде врытой железной или пластмассовой бочки, кирпичного или бетонированного резервуара. Но в любом случае необходимы надежные меры гидроизоляции, поскольку ни бетон, ни кирпич не являются полностью водонепроницаемыми. Отсюда вывод: и они не могут в достаточной степени противостоять опасностям, связанным с загрязнением воды, которые исходят от болезнетворных бактерий и вредных для здоровья микроорганизмов, насыщающих содержимое выгребных ям. Словом, ни в коем случае нельзя допускать вытекания отходов из выгребных ям, иначе не только ваш, но все колодцы на ближайших участках будут загрязнены.

♦ Весьма опасный загрязнитель подземных вод – автомобиль. При заправке из канистры, при замене масел, ремонтных работах, мойке нефтепродукты могут запросто попасть в почву, а оттуда просочиться в подземные воды. Следует помнить, что нефтепродукты – исключительно агрессивный загрязнитель, удаление которого из влажных и водоносных пластов практически невозможно, так как эффективных и надежных способов для этого нет.

А ведь один литр нефти способен надолго загрязнить всю подземную воду не только на вашем, но и на окружающих участках. Ученые установили, что для разложения и окисления одного объема нефтепродуктов необходимо столько кислорода, сколько его содержится в 400 000 объемах воды.

♦ «Ходовым» загрязнителем на садовых и дачных участках являются компостные ямы, кучи, штабели. Их необходимо основательно гидроизолировать. Дело в том, что компост для доведения его до оптимальной консистенции постоянно должен быть влажным. Однако излишняя влага вредна не только для компоста, но и для подземных вод, потому что в процессе гниения и брожения в компосте происходит интенсивное выделение тепла. Это, в свою очередь, препятствует промерзанию почвы и тем самым делает ее проницаемой для загрязненных растворов в значительно более протяженный период года. То есть, если раньше грунт промерзал, предположим, на 5 месяцев, то с появлением на этом месте компоста, только на 3, а то и вовсе не промерзает.